Pentax各系統焦段裁切倍率換算

Pentax發展至今，橫跨多種片幅，以下表列相關片幅及焦段換算倍率，方便視角概念轉換。

鏡頭本身的實際焦長及視角是不會改變的，但因為使用的片幅不同會產生不同的等效視角裁切倍率，以下以常用的135為基準來看。

67片幅對角線長約89mm、645片幅對角線長約70mm、645D/Z片幅對角線長約55mm、135片幅對角線長約43mm、APS-C片幅對角線長約28mm。

各片幅系統的焦段乘上相關倍率即為該鏡頭在135片幅上的等效焦段，及所提供的視角範圍參考。

110鏡頭：X2，與M43系統雷同

Q鏡頭：1/2.3" X5.6；1/1.7" X4.6

APS-C鏡頭：X1.5

135鏡頭：X1

645D/Z鏡頭：X0.7

645鏡頭：X0.6

67鏡頭：X0.5

Super Takumar 50/1.4 八枚玉與七枚玉-路西法的Takumar筆記

將部落格的三篇文章，交由 NotebookLM 生成語音摘要，內容產出為旭光學/Pentax 50mm老鏡頭的演進為主，包括了 Super Takumar 50/1.4 八枚玉及七枚玉的介紹，以及簡單的鏡頭黃化處理說明。

引用本部落格的三篇文章為：

1. Asahi Optical Pentax M37/M42 Takumar 50系列老鏡資料
2. Asahi Pentax Super-Takumar 1:1.4 / 50mm 八枚玉與七枚玉
3. 輻射中的 Takumar 放射性鏡頭以及黃化處理記錄

距上次編輯影片相隔許久，畢竟製作不易，近來的AI演進驚人，生成摘要的口語內容有趣又充實，比起自編的旁白，自然是好上許多，而且還是雙人談話的語音檔直出，比起自己念旁白的效果好上千百倍，不過沒有經驗，導致內容過長，訂正文字稿又花了不少時間，也未能保證內容是否正確，若再有機會應該試著精簡再校正。

這次還直接試用了 Google Vids 來線上影片編輯，可由NotebookLM的語音檔產出轉錄稿作為內嵌字幕，但可惜無法再另存出SRT字幕檔，我是利用了Subtitle Edit才順利轉出含時間軸的字幕檔，並上傳給Youtube作為CC字幕。

回到內容上來說，AI 閱讀文本後再轉化延伸的能力快又強大，摘要出的文稿富有起承轉合的趣味，甚至歸納出不少精彩的重點與觀念，但也有部份超出我的知識、經驗與能力的內容，我無法判斷內容是否恰當及正確，但視為節目的豐富性則是可圈可點的。

M42至K卡口時代的微距設備概述

2024/1/3初版，2026再修訂

當需要將拍攝主題放大時，除了使用微距鏡外，常見的放大設備有：特寫鏡、接寫環、蛇腹、倒接環、對接環、加倍鏡、延伸鏡/桶、觀景窗放大鏡、直角取景器等設備，可配合使用於微距鏡上，也可用於一般鏡頭使之擴增微距能力，其原理大概是延長像距，縮小物距，使得成像放大，拍攝距離變短。

一般鏡頭只要是最近對焦距離稍近的，都有一定的放大倍率，而能夠稱得上是微距鏡的，應該都能達到1:2以上吧（我猜的不確定），所以微距鏡的特色都是鏡身可以拉得較長，有看過某些廣角鏡不標示Macro，但會使用close focus等字樣代表其近攝設計，本文來介紹各種設備來擴充現有機鏡的微距功能，因我的設備從 M42 至 K 接環為主，僅介紹此系列為主。

• 常見名詞解釋及設備解說

Magnifier：觀景窗放大鏡，比如原廠的Eyecup O-ME53，用以取替代原本的眼罩並提供放大取景功能，此外直角取景器通常也提供放大功能，請注意此兩項設備僅供對焦取景時放大觀看，對於成像沒有任何放大功能。

Magnification：放大率，微距鏡的鏡身上通常會標示放大率（像長／物長），一般標示為1:2（像長:物長）或是1x之類的標記，可能還加註曝光補償的建議值。有時最大光圈值也會以比值標示如1:2.8或1:1.4，請稍加分辨。

Macro：微距鏡，鏡身或鏡前銘文有標注Macro者稱為微距鏡頭，以鏡頭自身設計即提供近距離對焦及放大能力，依照微距的原理是增加像距來減少物距，所以微距鏡通常具有較長的鏡桶長度，可再加上其他設備加強放大率。我有選列一些知名的M42至K卡口的微距老鏡供參考。

我的第一顆M42微距鏡

Close-up：特寫，一般指特寫濾鏡或近攝鏡，如濾鏡一樣直接掛在鏡頭前的放大鏡，可提供直覺的放大功能，且幾乎不影響測光與對焦、不會失光也不需曝光補償，使用特寫鏡將無法對焦至無限遠，不過便宜好攜帶、適用性高，可與其他設備合用是其優點，但可能畫質上稍有影響。

Extension Tube：用於鏡尾的接寫環，也稱近攝環或延伸套筒，是單純的延伸桶將原本鏡頭延長，但沒有光學鏡片在內，會拉長鏡後焦距，減少對焦距離及物距，以增加放大率，使鏡頭微距化，接寫環可運用在普通鏡頭及微距鏡上，有長短套桶可混合使用，但隨著鏡桶延長，會有失光、對焦不易、無法拍攝遠景及無限遠的情形，依接寫環種類不同，鏡頭可能需純手動操作，若無光圈環的新鏡頭加上沒有電子接點的接寫環，只能以最大光圈拍攝。接寫環不影響鏡頭成像，攜帶及操作簡便，算是經濟實惠的好選擇。

上圖右為 Pentax Auto Extension Tube Set (M42)

原廠K卡口接寫環

副廠K卡口附電子接點接寫環

Helicoid Extension Tube：指可螺旋伸縮的延長套筒，方便微距時的合焦調整，也稱為對焦筒，與接寫環相同中間沒有鏡片。Pentax原廠有M42及K接環版本，當前因為無反興起，許多工業鏡頭或投影鏡頭經常搭配對焦筒使用。

左方是原廠M42版，右方是原廠K接環版，K接環版沒有電子接點、對焦驅動桿，也沒光圈值連桿與縮光圈撥桿，所以接上任何K接環鏡頭只能手動對焦及手動縮光圈，原本K、M鏡接上去直接可以當M42鏡一樣有光優模式可用，另外副廠的對焦筒前後有不同接口方便轉接。

Bellows：蛇腹/皮腔/風箱，利用皮製可伸縮的，如長蛇般的摺疊風箱來延長鏡尾距離，可視為加長的接寫環以提供較大的倍率，還可再加上接寫環及倒接環配合使用，使用導軌來控制伸縮長度與對焦，可安裝於腳架上穩定拍攝，該設備精密且價格昂貴，不易攜帶使用，中大畫幅的蛇腹甚至可以軸移，但因加長的皮腔使得失光嚴重，對焦不易，在使用底片拍攝時還務必注意倒易率失效的補償。

因K1的額頭凸出，接蛇腹得先接一段接寫環

Reverse Adapter：倒接環，適用於廣角、標準至中焦鏡，利用鏡頭前的濾鏡螺牙，將鏡頭反過來轉接到機身的倒接環，需依鏡頭口徑購買，需全手動操作，焦長越短放大率越高。

此外也有雙頭螺牙的對接環或稱雙陽環，用以串接一顆正常安裝的長焦鏡及一個倒裝的短焦鏡，將倒接鏡頭視作鏡前矯正良好的近攝鏡，放大率為長焦除以短焦，此方式不失為高成像品質且大倍率的微距操作模式，我自己測試的心得是所有倒接的鏡頭最好是大光圈，否則失光嚴重，對焦不易。

Teleconverter：加倍鏡或叫增距鏡、有些標示為Teleplus、Converter、Tele Extender或Adapter，並標示增距倍數有1.4X/1.5X、1.7X、2X或3X不等，不同於接寫環，加倍鏡的鏡桶內有光學鏡片用以放大影像，雖然一樣掛在鏡尾，但會倍增原鏡的焦長而放大景物，合焦距離可能稍有變化，會依照倍率影響進光量，可能影響自動對焦及成像品質，透過焦距的加倍放大了成像，此外增距鏡可增加焦長的功效也被應用於望遠使用，且無限遠合焦不受影響，原理上加倍/增距鏡並沒有使鏡頭微距化，但若配合延伸/可變套桶使用就變成微距鏡。

延伸套桶及加倍鏡可以一起使用，鏡頭先接上延伸套桶，再接上加倍鏡後，放大倍率較大，但失光多，對焦不易，長焦手持成功率不高，需要腳架來穩定。

M42的兩倍鏡

M42的可變2-3倍鏡

原廠帶電子接點的KA兩倍鏡

副廠K卡口兩倍鏡

副廠帶對焦連桿有電子接點的兩倍鏡

副廠帶電子接點的手動可變微距接寫兩倍鏡

有關APS Variable  AUTO Teleplus 2X-3X，M42的可變2-3倍鏡的簡單介紹：

M42的可變2-3倍鏡，2倍鏡的鏡片位置

加上3X後組的狀態

可拆除3X後組的內桶

變成2倍鏡及一組延伸套桶

有些微距鏡的設計，配有專屬的延伸鏡/桶（Extender/Extension Tube），接上之後可以達到更高的放大率，若未使用專屬配件也可利用其他加倍鏡或接寫環達到近似效果，但可能放大率及成像稍有影響。下圖為兩組附有專屬延伸鏡/桶的手動微距鏡。

左邊是Tamron SP 90 Macro (52BB)，搭配前方的專屬延伸桶（無鏡片），
右方的是Tokina AT-X Macro 90，搭配後方的專屬延伸鏡（有鏡片）。

Reciprocity Law Failure：倒易率失效，在底片曝光時的倒易率，因微距攝影而失準，要加倍曝光時間以取得正確曝光量，但在數位機身則不受影響，全部交由機身運算，目前使用都能正常不必再加補償，那怕是使用皮腔這種大量延長而失光的情形下都正常，但可能隨之有拉高ISO值的雜訊問題。

終於編輯結束，才發現自己僅有一支自動對焦的微距鏡FA 100/2.8 Macro，其他都是些手動老鏡，微距鏡的對焦行程很長，自動鏡其實會快速又方便，不過在接上延伸設備時也許手動更方便些，此外微距攝影時，可能還需要閃燈/環燈、遮光罩、三腳架、微距雲台/對焦導軌、快門線/遙控器等設備沒有在此記錄，留待未來再增加吧。

Super Takumar 28mm f3.5-16 ∅58 戰損後期版的維修

Super Takumar 28mm f3.5-16 ∅58 後期版的誕生年代，正逢旭光學如日中天的SP機身出世，擁有TTL測光的M42單眼相機，在1960年代，配合焦段豐富，名鏡輩出Super Takumar世代，鑄造了旭光學的榮光朝代。

當時的廣角鏡自35mm後，再擴展出20mm、24mm、28mm的初代，甚至推出第一支大光圈50mm/1.4 的標準鏡及長變焦鏡70-150，Takumar全系列也在此時確立了外觀的範式與質感，波浪肋紋的光圈與對焦環、景深尺表窗口、以∅49、∅58為統一的口徑、自動縮光圈頂針、M/A開關樣式、標準的鏡頭、鏡尾蓋與共用的遮光罩等。

這時期還經歷了幾組重要又特別的改版，分別是28mm的∅58版變∅49、35mm/f2的∅67版變∅49、Super Takumar 50/1.4八枚玉變七枚玉等，28mm及35mm的改版不只是光學的新設計，更在體積上縮到極致，有趣的是因為舊版的巨大及特別的遮光罩，我收了舊版，新的∅49版都沒收，將目標定在收有S-M-C的下一代。

言歸正傳，手上這顆 Super Takumar 28mm f3.5-16 ∅58 初代後期版，七片六群，當時入手是因為它特別的褪色，像是被暴力使用的戰損版，鏡片倒是無傷，價格也很實惠，到手後發現它真的被粗殘的蹂躪過，對焦環及光圈環莫名的鬆動，完全沒有Takumar的消光質感及柔順細膩的轉動阻尼，連同原廠clip-on夾式遮光罩入手，但遮光罩也少了固定螺絲，被前主改造黏在濾鏡環上使用，查照片是2017，入手將近十年了。

鏡尾蓋非原廠。

其實外觀的褪色及老化很自然好看，已補上原廠鏡尾蓋。

終於、在入手多年後，連假的空閒時，在看過線上的拆修影片及文章後，提起勇氣自行拆修看看，鏡組及光圈沒問題不動，主要處理對焦環及光圈環。

卸除銘環後，前鏡組可轉出，拆除鏡桶內螺絲後可將鏡組取出。

卸除銘環後，解除濾鏡環，再解除對焦環，鏡組即可取出，過程記得做記號及拍照，老實說自己做了記號，組回時還是試錯了好多次。

黑色的內對焦組上方有原廠組裝的劃痕，應是指示尺表的置中位置。

取下對焦環後的重頭戲，對焦機構的拆除，我試著參考原廠的組裝劃痕。

銅製的內外螺紋用以推動黑色的對焦組件，其相對位置非常重要，此鏡的問題大概是阻尼變質流失及景深尺表與光圈環鬆動，產生小量的位移，希望可以在上油重組固定後恢復。

對焦機構拆除後，終於可以將光圈環拆下清潔重組。

銅製內外螺紋與對焦環連結，黑色對焦組與鏡組連結，黑色對焦組有擋片限制可做前後合焦位移但不跟著旋轉，自己在此復原時仍時卡關了許久，牽扯到鏡組的正確深度位置，尺表對正及光圈調整，對焦環的無限遠等諸多因素，每拆一次我就頭痛一次。

萬分幸運的完成清潔、上油、調整及組回。

終於將鏡頭組裝完成，恢復了應有的阻尼質感及鏡身緊實度，長久以來磨耗的曠量得以減少，過程雖然驚險，但成果令人滿意，原本打算拆壞再送修去，所幸自行處理完成，因為當年早就不小心多收了一些，才敢放手去拆。

左邊兩顆是f16版，右邊是f22版，原裝的阻尼滑順中帶有阻力，完修的已非常接近了。

完修後試鏡，合焦及無限遠正常，全開似乎較之前畫質提升了點。

法蘭距與焦距

• 法蘭距

法蘭距是機身卡口平面至成像平面/焦平面之間的距離，各家機身此距離固定，如K接環及M42都是45.46mm，固定的法蘭距可視為機身配合鏡頭設計的基礎，單眼機身為了容納反光鏡等機構，法蘭距通常較無反機身更厚些。

Gemini AI 生成的法蘭距示意圖

長法蘭距系統的鏡頭可以透過轉接環接到短法蘭距的機身，透過轉接環來補足短少的法蘭距，使得該鏡頭得以正確合焦，所以無反化的機身確實是轉接各系統鏡頭的好平台，反之短法蘭系統的鏡頭幾乎無法直接在長法蘭機身上使用，只能近距離合焦或當成微距鏡，且無限遠處無法合焦，除非改造鏡頭才有使用的可能，但也只有差距不多的情形下才有改造的空間，否則需要透過轉接環再加上校正鏡片，但會減少最大光圈與畫質。

一般來說短法蘭距與寬大卡口有利於鏡頭光學設計，機身上有標示∅處為焦平面，是測量景物對焦距離的起始點。

• 焦距

焦距是鏡頭光學系統的設計參數，代表總合透鏡的光學中心/主平面至成像平面/焦平面之間的距離，依鏡頭焦長數值變動，焦距越短視角越廣，焦距越長視角越窄。

或將鏡頭總光學系統視作一個匯聚點（針孔攝影），景物穿過匯聚點到成像平面清楚成像，則鏡頭匯聚點到機身內成像平面的距離就是焦距。

依經驗來說，用放大鏡聚合太陽到焦點的這段距離，就是放大鏡的焦距，一般來說，標準鏡至望遠鏡頭的焦距可理解為，鏡頭主平面到成像平面的距離，又可視為鏡頭主平面到機身法蘭平面，再加上法蘭距的加總距離，若是以焦距較短的廣角鏡來說，其焦距數值甚至比法蘭距更短，所以光學上多以反望遠結構為主，將虛擬的主平面推到了鏡頭後方，甚至是機身內的位置，雖然物理上存在法蘭距，鏡頭實體也在法蘭距之外，但光學綜效可以比法蘭距更靠近感光元件。

Gemini AI 協助生成的光學成像示意圖，法蘭距是修改增加的。

對鏡頭而言，鏡身通常在對焦環縮至最短時，為無限遠合焦，此時透鏡的主平面與成像元件的距離即為焦長。由高斯成像公式來看，像距短，物距長，1/f=1/u+1/v，f 為焦距，u 為物距，v 為像距，當物距近乎無限遠時，像距v就等於焦距f。

法蘭距和焦距兩者都與焦點位置相關，法蘭距是固定的系統物理距離，焦距是光學性能設計，會影響鏡頭視角與放大率，鏡頭的焦段對應了鏡頭的視角，而成像平面的大小則影響了視野的裁切。

• 影響鏡頭合焦的調整概念

若鏡頭被調整過，或轉接環的關係，造成鏡心比正確位置更加深入而靠近成像平面時，則鏡頭會提早到而過無限遠，可能一般距離使用正常，在對焦環尚未轉到無限遠時，遠方景物已經合焦，解決方式是拉遠鏡心的位置。

若鏡頭被調整過，或轉接環的關係，造成鏡心比正確位置更加突出而遠離成像平面時，則鏡頭會無法到無限遠，就像加上接寫環一樣，鏡頭變成微距鏡，解決方式是縮短鏡心的位置。 

相關文章：

• Takumar M37 轉 M42、Soviet M39 轉 M42、Rubinar反射鏡 的無限遠調整
• Takumar M37 轉接 M42 的筆記
• M42至K卡口時代的微距設備概述
• 鏡尾座較小的M37或M42老鏡可能發生無限遠問題或漏光的鏡頭列表

Asahi Pentax Spotmeter Ⅴ 旭光學點測光錶-規格說明及簡單整備

擁有前代謎樣旭光學點測的我，不怕死的又賭了一次，收了一把 Asahi Pentax Spotmeter Ⅴ，當然入手前就預設是壞掉的，到手後檢查外觀尚可，但是無法正常通電，二話不說拆吧！

其實初到手時，裝上電池指針是會動的，但有時接觸不良，當時就猜這正是五代常見的故障情形，現況是沒被拆機過，拆開後發現，阿彌陀佛，沒有電池鏽蝕或斷路，沒有電子零件異常，也沒有缺件破損，使用三用電錶檢查，果然，負極鬆脫，本機的負極由螺母與三腳架螺孔連接，螺母鬆脫後造成接觸不良，鎖緊後就可正常運作了，重點是測光數值感覺都正確，所有按鈕全部正常，燈光也能照明，鏡片乾淨無霉，唯一小缺點是五稜鏡上稍有小髒污或脫膜，所幸使用時並不礙眼。

五代機的外觀構造與二、三代及謎樣機雷同，前幾代手把為棕色，五代為米色，且讀值就是EV值，所以錶盤也不同，但少了IRE的彩色印刷較為樸素，有照明燈光(僅照亮低光部的數值)，而且接目鏡的外環已經改為塑膠製品。

五代機可能是80、90年代的產品。

規格說明：

1、量測範圍：EV 1~19、ISO 6~6400、光圈值 f/1~f/128、快門值 1/4000s~4min。

2、測量角度與距離：鏡頭中央的小圓為1度點測範圍，觀測距離由1米至無限遠，可由觀景窗中選取位置直接測量，無需靠近即可精確測量，觀景窗的實際視野約與105mm鏡頭相當，接目鏡環可調整配合微距測光。濾鏡環口徑為46mm，可加裝濾鏡直接測量，並可比較未使用濾鏡時以估算濾鏡的曝光係數。

3、測光元件：Silicon photo diode (SPD) 矽光電二極體，低光照時仍有良好反應。

4、測量方式：單眼反射式點測光錶，按鈕才測光，指針偏轉顯示讀值即為EV值，弧線刻度上不像舊款分有上下高低檔，可方便直接讀取EV值並比較對比度。

5、刻度與IRE：光圈、快門、ISO及EV值皆有1/3檔刻度，附有IRE指示。

6、電力來源：三顆 LR44 1.5V 電池，未按鈕測光時不耗電，附有電力量測按鈕及指針歸零旋鈕。

7、測光方式建議：務必先行設定ISO值後再開始測量，再讀取測光值，轉動光圈快門計算盤，一般是對準EV值至下方白色三角形後，即可獲取可選用的光圈快門值配對。

• 通用方式：對照片中較重要的部分進行半色調測量，並忽略較暗和較亮的區域，或直接測量 18% 的灰色標準反射卡，使用反射率非常接近的卡或位置，以獲得最佳效果。

• 平均法：測量主體最亮的高光部分，然後測量最暗的陰影部分，使用平均值計算曝光值。此方法的主要優點是確保使用膠片可重現範圍的中心值。普通黑白膠片的可重現對比度為 7 EV 步長，而反轉彩色膠片的可重現對比度約為 5 EV 步長。

• 高光讀取法：此方法優先再現明亮的高光部分。如果對比度特別高，陰影部分往往會變得非常暗。例如，在黑色背景下的舞台上，當拍攝聚光燈下的人物，或試圖捕捉夜晚霓虹燈的顏色時，這種方法將非常有效。測量最亮的高光部分，讀取EV值後置於最左側 IRE 指數刻度10位置（而不是中心標準三角形位置），然後選擇任何適當的曝光值。使用彩色負片時，在 IRE 指數1以上的陰影細節都可順利重現，而所有較暗的區域都將漆黑一片。

• 陰影讀取方法：此方法與高光讀取方法正好相反，它優先重現暗陰影中的細節。如果對比度非常強，高光中較亮的部分將呈現純白色。測量陰影區域，將EV值置於 IRE 指數刻度位置1，然後選擇適當的曝光值。高光區域在 IRE 指數刻度位置10以內的高光細節仍可重現，任何高於該值的區域則會顯示全白。

• 參考配合Zone System的分區：測量高光區，就置於Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 區，測量低光區，就置於0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 區，中灰度則置於Ⅴ區。

為配合分區測光，做了一組黑色壓克力的Zone System錶盤。

以下是拆開修理電源時拍下的電路照片。

電路中已使用不少電晶體，有不少無法分辨的元件。

這是測光元件後的子板，有紅、黃、藍、黑配線，可能分別代表高中低光的電路訊號吧。

電路上的白色長方形元件及右方珠狀元件等無法辨識。

圓形法蘭下的是照明用的小燈，國外網友似乎有用LED代替，我貼上膠帶保護電線。

與 Sekonic L-328 / 328vf 對比，測光值幾乎相同。

幸運的是機身沒有故障，電子零件都尚能正常運作，依上面的拆機照片可知，若不幸是故障品，我完全沒有維修能力可言，能以相對低價入手值得慶祝了。

攝影時常用的濾鏡筆記

濾鏡的基礎原理

濾鏡（Filters）是攝影鏡頭前重要的輔助工具。它能透過改變光線進入鏡頭的方式，影響照片的色彩、反差、曝光或增加特殊效果。

濾鏡的基礎原理是：讓自身顏色（同色系）的光線通過並增強亮度，同時大幅度吸收或阻擋其互補色（對比色）的光線，達到分離色調、控制反差的目的。

由於濾鏡會吸收光線，因此拍攝時需要根據濾鏡係數（Filter Factor）進行曝光補償。通常不建議疊加多個濾鏡使用，以免產生光學問題。

上圖是一些從古至今留下的濾鏡，有關我目前的一些濾鏡、轉接環、遮光罩等周邊可參考另一篇文章。

黑白攝影專用濾鏡

常見的黑白攝影濾鏡有R2(紅)、O2(橙)、Y1 / Y2(黃)、YG(黃綠)等，它們的主要作用是控制畫面的反差(對比度)，達到 色調分離 的效果。

黑白底片攝影時，彩色物體的亮度會變暗，如果使用與該物體相同顏色的濾鏡，該物體會變得明亮，而其他顏色的物體會變暗。

黃色濾鏡可輕微增加對比或亮度，而橙色與紅色，則做為戲劇性地突顯強反差的濾鏡、可加深藍天或強調紋理，綠色濾鏡則適合植物或特定人像場景。

# 校正濾鏡

黃色濾鏡Y：

• 最常用的濾鏡，輕微增加對比。
• 使藍天變暗，白雲更加突出，適合風景攝影。
• 讓綠色、紅色、黃色和橙色等色調呈現較淺的灰色。
• 通常需要增加約1/2到1級曝光（+0.5至+1EV）。

黃綠色濾鏡YG：

• 功能類似黃色濾鏡，用來調整亮度，使照片中的亮度呈現符合期望的灰色階。

# 反差濾鏡

橙色濾鏡O：

• 效果介於黃色與紅色濾鏡之間，比黃色濾鏡更有視覺衝擊力。
• 適合想要比黃色濾鏡更強烈但又比紅色濾鏡更柔和的風格。

紅色濾鏡R：

• 製造強烈、高反差的戲劇性對比。
• 藍天會被處理成極深的灰色甚至近乎黑色，使白雲更加醒目。
• 適合用來強調建築物的紋理和線條，質感更強。

綠色濾鏡G：

• 效果與紅色濾鏡相反，適合用來拍攝綠色植物。
• 能使不同綠色的層次更分明，會稍微加深藍天色調。
• 使綠色的植物更明亮、層次分明，同時會讓藍色、紅色等互補色調變暗。
• 適合拍攝風景中的綠葉，可提升層次感。

藍色濾鏡B：

• 在黑白攝影中較少使用。它會使藍色(如藍天)變亮成慘白的灰色。
• 會使其他顏色（特別是紅、黃色）等暖色調變暗，讓畫面呈現黯淡且不自然的反差，與肉眼經驗相悖。

彩色及黑白攝影都適用的濾鏡

# 風景與特殊效果濾鏡

線性偏光鏡PL/環形偏光鏡CPL：

• 是主要用於彩色攝影的濾鏡，但也能用於黑白攝影。
• 有效消除玻璃、水面等表面的非金屬反光，讓畫面更通透，並在特定角度下加深藍天的效果。
• 在黑白攝影中，可顯著提升整體對比度及飽和度。

減光鏡ND/漸層減光鏡GND：

• 主要用於控制進入鏡頭的光量，以便在明亮環境下仍可使用大光圈或慢速快門。
• ND鏡對影像的色調和對比幾乎沒有影響。
• 漸層減光鏡門用於平衡高光和陰影之間的曝光差異，常用於日出日落等高反差的場景。

紅外線濾鏡 (Infrared Filter)：

• 用於紅外線攝影，多數情況下，需要搭配改裝過移除IR阻擋層的機身，才能捕捉人眼看不到的紅外光譜，創造出 「Wood Effect」 般如雪景、白葉的奇幻風格。

# 保護鏡與其他創意濾鏡

• 紫外線濾鏡 (UV )：傳統膠片攝影中，用於阻擋紫外線，減少遠景拍攝的霧氣和藍色調。在數位攝影時代，由於感光元件前方的低通濾鏡已具備阻擋UV的功能，因此UV鏡的主要作用已轉變為保護鏡頭前玉。
• 保護鏡 (Protector Filter)：功能與 UV 濾鏡類似，但僅提供純粹的物理保護，不一定具備過濾紫外線的功能。
• 天光鏡 (Skylight)：用以吸收紫外線，並透過其淡粉色輕微調整色溫，中和天空的藍色調偏差，可在使用閃燈時減少藍色調。在數位攝影時代，由於白平衡功能強大，天光鏡已非必要，但仍可作為保護鏡使用。
• 柔光(白柔)/柔霧(黑柔)濾鏡 (Softon/Mist Filter)：用以降低畫面對比度，使光線產生輕微漫射，從而達到柔和又不失細節的效果，常應用於人像、電影和 MV 拍攝中，營造朦朧美感。
• 日光/螢光燈濾鏡 (FLD)：專門用於膠片攝影，以補償螢光燈照明下的綠色或青色色偏，還原自然色彩。在數位攝影中，通常直接使用機身的白平衡設定即可完成校正。
• 其他特效濾鏡：星芒鏡、柔光鏡、星光鏡、彩虹鏡、漸層變色濾鏡等。

# 附加鏡頭(非濾鏡類)

• 前置特寫鏡 (Close up)：是一種附加鏡，加在鏡頭前用以縮短最近對焦距離，達到類似微距攝影的放大效果。
• 其他如增距鏡、廣角鏡、魚眼鏡等。

有關光的單位與相關描述

• 亮度維基百科

亮度：Luminance 又稱輝度，光源在給定方向上單位面積單位立體角內所發出的光通量，單位是燭光/每平方米，舊單位是尼特，表示人眼對發光體或被照射物體表面的發光或反射光強度實際感受的物理量。

可理解為：單位面積內看上去有多亮。國際單位制中規定，「亮度」的符號是Lv，單位為燭光每平方米（cd/m2），舊稱尼特（nit）。

• 光通量維基百科

光通量：Luminous flux，符號是Φ，標準單位是流明（lumen，簡記為lm），是一種表示光功率的物理量，是表示光源整體亮度的指標。指每單位時間內由光源所發出或由被照體所吸收的光能，可以由發光強度（Iv）對立體角的積分計算得到。

發光強度為1燭光(cd)的各向同性的光源在1球面度(sr)的立體角內放射的光通量為1流明(lm)。

1燭光(cd)的球狀光源所發出的總光通量為4π流明(lm)。

光通量、光強、亮度和照度的關係簡單歸納如下：
光通量除以單位立體角等於光強（1 lm / sr =1 cd）；
光通量除以單位面積等於照度（1 lm / m2 =1 lx）；
光強除以單位面積等於亮度（1 cd / m2 =1 Lv）。

• 發光強度維基百科

發光強度或稱光強：Luminous intensity，在光度學中簡稱光強或光度。用於表示光源給定方向上單位立體角內發光強弱程度的物理量，國際單位為燭光，符號：cd，又稱坎德拉。

早年發光強度單位叫做燭光（candle），它是通過一定規格的實物為基準來定義的。最初的基準是標準蠟燭，後來用一定燃料的標準火焰燈以至標準電燈。但所有這些標準具在一般實驗室中都不易複製，很難保證其客觀性和準確性。

1948年第9屆國際計量大會決定用一種絕對黑體輻射器作標準，並給予發光強度以現在的命名：candela（cd，燭光）。

早期人們曾把1瓦白熾燈的發光強度稱之為1燭光，例如25瓦就稱為25燭光。其原因是100瓦白熾燈發出的光通量約400π流明，換算後每瓦的發光強度約為1燭光。

• 照度維基百科

照度：Illuminance 是每單位面積所接收到的光通量；可理解為單位面積內獲得多少光。

照度的國際單位是勒克斯（lx=lux）或輻透（ph=phot），1勒克斯=1流明/平方米，1 輻透 = 1流明/平方公分，1 輻透 = 10000勒克斯。

居家的一般照度建議在300 ~ 500勒克斯之間 。照度的大小取決於光源的發光強度，及被照體和光源之間的距離。對於同樣光源而言，當光源的距離為原先的兩倍時，照度減為原先的四分之一，呈平方反比關係。

照度是照射在某一單位面積表面上的入射光的總量；而亮度是指從某一單位面積表面上反射到人眼中的反射光總量。

以上四項，參照網路上常見的圖片說明，也繪製了一張圖表如下：

• 曝光量維基百科

在攝影技術中，曝光量（photometric exposure）的定義是：H=Et

其中H是曝光量，E是影像平面的照度，而t是曝光時間。

照度E由f值所控制，但也取決於環境亮度。

• 曝光值維基百科

曝光值（Exposure Value，EV）代表能夠給出同樣曝光的所有相機光圈快門組合。這一概念是在一九五零年代在德國發展起來的，試圖用以簡化在等價的拍攝參數之間進行選擇的過程。曝光值同樣也可以表示曝光刻度上的一個級差，1EV對應於兩倍的曝光比例並通常稱為「一檔」或「一段」。

曝光值最早是使用符號Ev來表示。ISO標準中延續了這一使用方法，但在其它地方EV這個縮寫更為常見。

「曝光值」是指的是拍攝參數（camera settings）的組合，而不是曝光量（photometric exposure）。為了避免混淆，一些作者使用機身曝光（camera exposure）來指代拍攝參數。1964年的ASA照相機自動曝光控制標準（ASA PH2.15-1964）採用了相同的途徑，並使用了更確切的術語「機身曝光參數」（camera exposure settings）。然而，攝影師通常既使用「曝光」來指代拍攝參數，又用其來指代曝光量。

• 明度維基百科

在色度學和色彩理論中，明度（lightness）也稱色值或色調，是色彩的明暗、深淺、濃淡的程度；在物理學中，為描述物體或光源表面相對明暗特性的一個參量，是顏色的三屬性之一。

直觀上，在顏色系統中、同樣的照明條件下，以白板作為基準或與同樣亮的白色物體相比，對物體表面的視知覺特性給予分度。例如：在同一色系裡色彩有深有淺，淺者明度高，深者明度低。又如：物體表面對光的反射越高，其明度越高，白色明度最高，黃色其次，黑色明度最低。

• 非國際單位的光度學單位

發光強度

燭光(candlepower) = 1 燭光

亮度

英尺-朗伯(Footlambert) = 1/π 燭光/每平方英尺 = 3.426 燭光/每平方米

朗伯(lambert) = 1/π 燭光/每平方公分

毫朗伯（Millilambert）= 1/1000 朗伯

熙提(Stilb) = 1 燭光/每平方公分

照度

英尺燭光(Foot-candle)，字面意義是發光強度為1燭光的點光源的1英尺距離處的表面的照度。1 ft-c = 1 lm/ft² = 10.764 lux. 工業上常常採用1 ft-c = 10 lux.

輻透或厘米燭光(Phot)，相當於"流明/每平方公分"

七大國際單位物理量：長度(米)、質量(公斤)、時間(秒)、電流(安培)、熱力學溫度(克耳文)、物質的量(莫耳)和發光強度(燭光)。

本文部份內容引用或參考自維基百科相關條目，該內容根據 創用 CC 姓名標示-相同方式分享 4.0 國際 授權條款發布。

曝光值（EV）

EV是Exposure Value的縮寫，

曝光有三項要素：
一、底片速度（ISO）。
二、光圈大小。
三、快門速度。

//維基百科的說明

• 曝光值是一個以2為底的對數刻度系統。
• 曝光值0（EV0）對應於曝光時間為1秒而光圈為f/1.0的組合或其等效組合。
• 曝光值每增加1將改變一檔曝光，也就是將曝光量減半，比如將曝光時間或光圈面積減半，是因為曝光值反映的是相機拍攝參數的設置，而非底片的照度。
• 曝光值的增加對應於更快的快門速度和更大的f值。因此，明亮的環境或是較低的感光度（一般稱作ISO）應當對應於較大的曝光值。 
• 「曝光值」是指的是拍攝參數（camera settings）的組合，而不是曝光量（photometric exposure）。
• 當 EV100 指ISO100時的EV值，則 EV400 = EV100 +2，EV50 = EV100 -1。
• EV表示的曝光補償：許多現代照相機都允許設置曝光補償，並通常用EV這個詞來表示。在這種情況下，EV指的是相機測光數據減去實際曝光值的差。比如+1EV的曝光補償意味著增加一檔曝光，不管是通過延長曝光時間還是更小的f值。
  在這裡，EV的含義和先前刻度系統中的EV（曝光值）恰好是相反的。增加曝光對應於減少曝光值（-EV），因此+1EV的曝光補償意味著更小的EV（曝光值）；反過來，-1EV的曝光補償的結果是更大的EV。例如，測得某一比中性灰更亮的物體的EV為16，並設定+1EV的曝光補償以修正曝光，那麼最終的拍攝參數對應於EV15（而不是17）。

//維基百科的說明

光圈 快門＼	1	1.4	2	2.8	4	5.6	8	11	16	22	32
8s	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
4s	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
2s	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1/4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1/15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1/30	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1/60	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1/125	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1/250	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1/500	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1/1000	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1/2000	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1/4000	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1/8000	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

參考資料：

https://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_value

老相機電池升壓對測光錶的影響

隨著老式1.35V水銀電池停產，不少相機用的小電池改成環保材質，如1.5V的鹼性電池、1.55V的氧化銀電池或是較高價的1.4V鋅空電池，新款電池電壓有些許提高，這可能造成老相機機內反射式TTL測光錶的誤差，有些橋式測光電路的設計較不受電壓影響，有些串列式測光電路則較可能產生測光偏差。

舊式測光錶的指針部份是種微安培檢流計，環境越亮，電流越大，指針就會偏轉，多出0.15v的電壓一般不會造成太大誤差，但考量到測光元件的老化或電路計設因素，可能會有半檔到一檔以上的差別，甚至在低光時誤差不大，高光時則非常不準確。

這類需要供電的測光錶電路多半是電池加上光敏電阻(Photoconductive Cell)及微安培檢流計的組合，光敏電阻上的感光體通常是硫化鎘光敏電阻（Cadmium Sulfide Cell，簡稱CdS）。

機內反射式測光錶電路示意圖

其電路簡單來的看是光敏電阻先串聯微安培計後，再與電池並聯，高光時光敏電阻阻值變小，電路中的電流變大，造成微安培計偏轉，所以亮度與電流成正比。

因電池升壓指針偏轉較多(藍色)，實際的測光值可能較低(灰色)。

若你誤信了升壓的測光錶讀值，將光圈縮小或提高快門速度讓指針下降歸零，那實際的曝光量就不足了，如下圖所示。

被偏高的錯誤測光值誤導而調整的指針(藍色)，實際是降檔在指攝(灰色)。

在此類電路中，若電池的電壓稍稍升高，電流也會提高，微安培計就會多偏轉一些，所以測光錶會顯示徧亮，此時若使用者依稍高測光錶指示，又縮小光圈或提高快門速度以求指針置中，反而被不正確的測光值誤導，其結果就造成欠曝，照片成像會徧暗，是故若電池稍高壓，解決方法如下：

1. 直接手動過曝一些以得到正確曝光。
2. 若機身有曝光補償功能可用，就直接固定加補一些，而且反射式測光易受背光影響，若是背景偏亮，曝光補償可能還得再累加上去。
3. 若沒有曝光補償功能，亦可手動調整機身ISO設定來偏移，例如：底片是200度，ISO調整成100拍，沖洗仍依200度處理，是騙機身強制過曝 over。
4. 利用電池轉接器來降壓。 
5. 直接修改測光電路，如修改或調整電阻或增加二極體來降壓，使電壓符合原設計。
6. 什麼都不做，相信底片的寬容度。
7. 改用其他測光錶。
   

備註：

1、由於測光電路需要穩定的電壓，且因為放電曲線的緣故，不建議使用1.5V鹼性電池，1.55V氧化銀電池是較好的選擇，但價格上鹼性電池合算也容易找到。
2、相對的若底片是200度，ISO調整成400拍，沖洗仍依200度處理，是騙機身強制欠曝 under，但電池升壓的情況下不適用，而且這與增感 push 和減感 pull 不同喔。此外TTL反射式測光著重於在畫面中找出合適的測光區，這也會影響測光正確與否。
3、也有同好指出，其實手動過曝、曝光補償及ISO調整等方式，不是正確的方法，因為相機的快門、光圈及ISO是倍數計算的，但光敏電阻Cds則是非線性的對數變化，高光時誤差會變大。

此外，有些不必使用電池的是硒質光電池(Selenium Cell)的測光錶，光電池依光度強弱產生電流以推動檢流計，光電池與檢流計並聯，亮度與電流成正比， 例如著名的入射式測光錶：Sekonic L-398M，其後續機種免電池測光錶改為非晶矽光電池（Amorphous silicon photocell） ，型號為：Sekonic L-398A 。

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%8B%E5%85%89%E8%A1%A8

http://blog.dcview.com/article.php?a=VmhQNQ1vADIDZA%3D%3D 

http://ycttim2008.blog6.fc2.com/blog-entry-849.html

 

 

Asahi Pentax SP TAKUMAR 愛好者最重要的參考書籍

在我的第一本「THE ULTIMATE ASAHI PENTAX Screw Mount Guide 1952-1977 /1999版」入手後的十多年，透過 FB 認識了作者 Gerjan van Oosten ，得知他的第二版「THE DEFINITIVE ASAHI PENTAX Collector's Guide 1952-1977 /2021版」終於要上市了，便直接向作者預訂了第二版，不久便開心收到新書了。

新舊版本並列

「THE ULTIMATE ASAHI PENTAX Screw Mount Guide 1952-1977 /1999版」已不記得何時購入，好像是從英國亞馬遜買到的，最早在我的Blogger2007文章中有看到，也許因為絕版或是量少，時至今日這本書在網路上已是價值不菲，本書內容被視為旭光學 Screw Mount 年代的重要經典。

「THE DEFINITIVE ASAHI PENTAX Collector's Guide 1952-1977 /2021版」新書中作者新增不少內容，有興趣的朋友可以透過上面作者的超連結直接聯絡訂購，這二十多年來不少世界上的同好不斷提供作者相機、鏡頭的資料，或是產品序號、週邊、設計原型、沿革演進的史料，增添新版的可看性，延續此書作為重要經典的價值。

#旭光學 

#PENTAX 

#Spotmatic

#ScrewMount 

#M42

#1952-1977 

#Gerjan van Oosten

Takumar M37 轉 M42、Soviet M39 轉 M42、Rubinar反射鏡 的無限遠調整

一、M37 to M42

 Asahi 的 M37 Takumar 有「原廠 M37 轉 M42 接環（文末的銀色接環）」，接環上有一圈法蘭盤，其厚度甚小，所以 M37 的鏡後距比 M42 還長嗎??（巨眼之門前輩有量出多約0.8mm），網路上查不到 M37 的鏡後距，若是如此則轉接 M37 鏡頭至 M42 系統時將會過無限遠，直接使用會提早到達無限遠，可以墊上一些厚度校正回來。

用副廠沒有法蘭的 M37 接環裝在 「Pentax 原廠 M42 接環」會比較凹入機身，會不會那個法蘭墊高只是為了切齊卡口平面??  如此說來那 M37 的鏡後距應該還是跟 M42 一樣才是，我想找一個類似原廠的 M42 接環來測試，可以墊得厚一些，可能比較好製做，但其位置不好測量，希望能對正尺表即可。

思考著以什麼材質及方式將鏡頭墊出，後來甚至買了「有法蘭盤的 M42 PK 接環」來試，這類轉接環一般是作為微距使用，不過即使該法蘭盤甚薄，但這是在卡口平面上再墊上一層法蘭（也是約0.8mm）的厚度，所以因為超出原本 M37 的鏡後距太多而到不了無限遠合焦了。

 上圖此轉接環自帶一層法蘭厚度，不過比預期厚了些，變成無限遠無法合焦。

後來試著把手上的 「副廠 M37 轉 M42 轉接環（無法蘭盤）」在轉入 M42 接環時，直接保留一些高度不要齊平，再接上 M37 鏡頭測試，終於找到一個合適的高度，我覺得大概是和機身卡口平面切齊的高度吧，看來不好測量，我也沒有實際測量，而且我的兩個鏡頭所需的高度還不太一樣，只能取一個折衷的高度，58mm/f2.4 剛好到無限遠，100mm/f3.5 則過一點無限遠，接著把兩個接環之間暫時黏住，就當完成了，大致是解決了 M37 的無限遠問題，不過尺表已是無法對正了，反正本來轉接時也不正。

 黑色內環是「副廠 M37 轉 M42」，銀色外環是「副廠 M42 轉 PK」，保留一些高度不要旋入到齊平，將兩個接環間以熱熔膠稍作固定後測試高度是否適合，找到確定高度再用AB膠固定 。

 

接上 M37 鏡頭時，黑色內環會讓鏡頭頂高一些，使鏡尾大約齊平機身卡口，就可使無限遠得以合焦，上圖只是示意，實際上沒墊這麼多出來。

將鏡尾齊平K接環平面，才能取得正確的對焦及無限遠，雖然鏡頭仍是無法對正。

以上的使用方式不好調整且適用性不好，最後的解法請參考：#目前M37轉M42採用的解決方案

二、M39 to M42

蘇聯的 M39x1 鏡頭，其鏡後距為 45.2mm，比起 M42 x1 的鏡後距 45.46mm 更短了 0.26mm，為了讓無限遠合焦，則要讓鏡片組更深入機身才行。  

以我的 M39 的 Helios 40 無限遠為例，本來在 Pentax K1 是對不上的，檢查鏡尾有超過 1mm 以上的預留空間可供鏡心後退，鏡內的墊圈高度約 5.65mm~5.70mm，理論上至少要縮短至 5.44mm 左右，不過我只磨到 5.55mm 左右就測試可以對上無限遠，猜測可能本來在 M39 系統就是過無限遠的，我再補削一些就可以，還好沒有傻傻磨到底，不過尺表和光圈環就沒法對正了，鏡心的牙距是 0.75mm，要回正得再磨下去，擔心鏡尾可能撞上接環座，太不保險也沒有必要了，而且旋上機身本來就沒對正，對焦距離用測距儀比較尺表數值算是相當，足堪正常使用了，也算調整成功。

上圖將鏡心轉出，中間有一銀色鋁環作為墊圈，將其厚度削短使得鏡心再靠近機身一些，以達到無限遠合焦。

最後尺表及光圈環相差約90度，能用就好了。

至於另一顆 M39 Helios-44 銀鏡入手時，若使用原廠M42-PK轉接環，已可正常對上無限遠，也不知是否前手有修改。 

三、反射鏡的接口延伸

Pentax K1 的五棱鏡額頭比較突出，在接一些大型鏡頭時容易卡到，像我的 Helios 40 要把腳架座拆除才能轉得上，至於 Rubinar 這類的反射鏡直接大到接不上，除非加上微距接寫環或加倍增距鏡才能延長一些接口長度以閃過突出的部位。

我選用 M42三件組微距接寫環的第二環來延伸。

 

M42接口被延長才得以接上機身，但此時鏡頭被微距化了，可能是焦距很長所以還是可對焦，因為我打算以後都把接寫環黏著方便 K1 使用，所以無限遠對焦要拆開再調整才行。

之前查了資料，提到這類反射鏡多半可以在加上接寫延伸後再調整無限遠，概念類似鏡筒被我加長，只好退後鏡心來回到原本的鏡後距吧，所以就試著自己拆鏡調整看看。

把對焦環橡皮脫除有三顆無頭螺絲，轉鬆即可拆下對焦環。

 

此鏡的無限遠機構如上，帶白色準線的黑環止擋了無限遠的最終位置，前面的銀環接在有複螺紋的對焦鏡筒上，轉出去到最近對焦距離就止住出不去，轉進來到底止住是無限遠位置，以我的例子，就是把白色準線的黑環向左移，讓鏡心順時針再多轉到底一些，即可無限遠合焦。

測試時有將黑色止擋環拆下，鏡頭可從無限遠一直轉到超微距，大概可以轉兩圈，不過沒有止擋轉超過兩圈半左右鏡筒就分離了，使用上有點危險，還是乖乖把止擋環裝回去了，經我如此亂搞，可正常對焦，無限遠也可合焦，但尺表又沒有對正了。
 

參考連結：

http://www.bigeye.url.tw/big5/d_asahi58_24.htm

http://www.bigeye.url.tw/big5/d_asahi100_35.htm

http://www.bigeye.url.tw/big5/d_heli85_15_2.htm

https://www.pentaxforums.com/forums/62-do-yourself/207700-disassembling-helios-40-85mm-f1-5-lens.html

http://www.bigeye.url.tw/big5/d_rub500_56.htm

http://www.rugift.com/photocameras/rubinar_lenses_with_various_cameras.htm