路西法的Takumar筆記~SMC Takumar 1:2 55mm之誰來推頂針

又試著錄了一集影片，有些自言自語的無聊，懶得寫講稿地一路亂講，苦了自己校正字幕時的無奈，自己的聲線很平，發音很慘的，聲優們果然都是怪物來著，自己配音自個聽，尷尬到不行，雖然有AI自動轉字幕工具，但念得不準的發音，辨識得可笑的文字，顯然是種自虐的活。

還是貼到自己的部落格就好。

Pentax K1 split image focusing screen 改裝裂像對焦屏

我的 Pentax K1 作為手動鏡專用機，一直以來都是靠機身合焦指示，透過光學觀景窗來對焦，不過近來在廣角鏡的對焦上失敗率增加，想找塊裂像對焦屏來輔助手動對焦，就向焦點工坊下單訂了一組Canon Ec-B水平裂像對焦屏來試試。

焦點工坊的套件提供一切所需的物件，對焦屏的選擇也很多，網站說明非常清楚，而且是臺灣在地廠商，建議看英文版的有 K1 的安裝說明頁面，中文版則參考 K3 的說明頁。

已將裂像屏試裝至機身，圖左為 PENTAX K1 原裝號稱非互換的全磨砂對焦屏。

開始測試是否正確合焦及是否影響機身功能如測光、機身對焦及合焦指示等。

經過二、三天的反覆測試，測光、機身對焦功能及合焦指示等暫時看不出有影響，測光在對焦屏後的五稜鏡處，目前似乎不受更換對焦屏影響，機身對焦在反光鏡下，本來就不經過對焦屏光路，合焦指示投影也正確呈現在新的對焦屏上。

利用測焦板及對焦實拍，再比對照片焦點，發現所有照片都呈現焦點前移的情形，需依據焦點工坊的K1/K3/K5等安裝說明頁，進行焦點前移時的調整，發現是因為機身內對焦屏銅框墊片的厚度所致，需換上焦點工坊套件內的專屬墊片，相關調整原理可參考以下說明或焦點工坊的對焦光路解說。 

粉紅色箭頭為銅框墊片，黃色箭頭是墊片的扣具，向上扳開即可拿出銅框。

原廠銅框收好，將來可復原

最後調整用了比原廠薄的墊片才達到適合的位置，裂像合焦時，機身對焦也合焦，對焦指示也同時亮燈鳴響，相片也呈現對焦位置正確合焦，原本 K1 的對焦精度就不錯，加上裂像屏的輔助，讓我在手動鏡的對焦上更加便利，再次享受透過光學觀景窗精確對焦，配合對焦環轉動逐漸合焦時的安心與暢快感，新的裂像屏亮度足夠，也不影響自動對焦鏡頭的使用，讓人不禁懷疑 PENTAX 原廠為何不出一片裂像屏供使用者選購，若是原廠應該可以完全對應不必特別調整，也可提高產品的特色，總之這東西我真的需要，相見恨晚啊。

為了確認自己的理解是否正確，製作一張圖表來推演，若觀念無誤，可作為更換對焦屏調整的參考。

自行推演的調焦概念圖

# 對焦屏位置調整概念：

鏡頭至對焦屏距離為Line-screen可以上下移動，鏡頭至成像平面為Line-focus則是不變的，鏡頭至對焦感測器為Line-AF也是可調整，前提是Line-AF=Line-focus代表機身自動對焦是準確的，也有可能機身就不準了，當Line-focus=Line-screen=Line-AF時才是看起來合焦，感測器也合焦，成像也正常合焦。

手動合焦時，若焦點落在後方代表Line-xxx大於Line-focus，若焦點落在前方代表Line-xxx小於Line-focus，若以Pentax機身對焦光路的Line-AF來說，後移加值，前移減值，若以對焦屏光路的Line-screen來說，後移加墊片，前移減墊片，觀察合焦的測焦圖，還會發現焦點前的條紋圖會泛出紅色，焦點後的條紋圖會泛出綠色。

過程中也試了一些大光圈的鏡頭及手動鏡，實拍看來合焦正常，拍測焦圖總是焦點前移，可能是機身對焦感測器的規格極限所在，光圈大於2.8的鏡頭，我感覺偏向出現焦點前移的情形，光圈小於2.8則機身對焦大致正確，但是使用大光圈鏡頭，可以幫助測試出對焦屏正確的上下位置，而手動鏡可能因為玻璃材質? 像差? 折射率或鍍膜?等因素造成合焦感測器的誤判，只能努力找出對焦屏的正確位置來協助手動對焦。

關於裂像對焦屏的調整原理，我寫了一篇筆記來說明：K1 裂像屏調整筆記

# 調整規格記錄：

原廠銅框厚約0.5mm，原廠磨砂屏含框厚約1.38~1.40mm，實際可能厚度是1.1~1.25mm左右，網路查不到原廠對焦屏合焦面上下位置的正確參數（網路找到的尺寸為38.25x26mm），不過因為磨砂屏的磨砂面是向上靠著五稜鏡的，也許0.5mm處就是對焦屏的焦點面，不過也有資料指出實際焦點面是面向反光鏡那面，那實際焦點面位置可能是0.5+1.2左右=1.7mm左右，依目前測試，對焦屏厚薄不同會有影響，所以原廠的銅框一定要換薄一些，至於到多薄，只好不斷測試了，也就是說真的焦點面應該就是面向反光鏡的那一面，對焦屏的厚度的確產生影響。

原廠磨砂屏的合焦清楚前後範圍較大，在自動對焦時稍有誤差不易查覺，當自動合焦指示亮燈鳴響時，磨砂屏看起也幾乎是清楚的，當換上裂像屏時，因為聚焦面更加精準，造成觀景窗中的微小裂像誤差清楚可見，如果拍出來成像不合焦，這時就得透過更換墊片厚薄來改變對焦屏的上下位置了，以我的K1為例，必須換掉原廠較厚的銅框，改用較薄的墊片框。

套件的Ec-B裂像屏厚約1.45mm，內附厚的墊片框約0.28mm，薄的墊片框約0.14mm，先選用厚墊片，所以新對焦屏合焦位置會在0.28+1.45=1.73mm處，這時發現合焦時觀景窗仍有極小的誤差，可能是墊片太薄或太厚。也許有剛好0.3mm的墊片可能更適合，後來也手工製作了0.3mm的墊片，對焦屏合焦面暫時設定為0.3+1.45=1.75mm，總之無論實際焦點面是在上或在下，非原廠的對焦屏勢必要調整校正上下位置以符合機身的合焦需求。

目前正試用0.3mm左右或說是1.75mm的位置，並預設機身調焦值為 ０，只能說這個組合最接近觀景窗裂像合焦時，機身合焦指示同時亮燈鳴響，成像的合焦情形似乎還行，用手動鏡時不必設定機身調焦，自動鏡則依鏡頭可能需要各別設定，將再長期試用看看。

目前手上的墊片從0.22mm、0.25mm、0.28mm、0.3mm都將試用看看，0.25的墊片也測試中，0.25出現無限遠不合焦，又換回0.3測試中。

自2022/01購入裂像屏後不斷測試，終於試出比較符合要求的狀態，文章內容也不斷更新至今，終於把原理及實務搞清楚，接下來再長期試用驗證吧。

記錄：

1.8至2.8的自動鏡大致正常合焦不必預設機身調焦值，除FA☆28-70/f2.8傾向嚴重合焦不正常，多半是後移，機身調焦+10還不夠，後來猜是後組脫膠，就送阿伯哪維修，所幸阿伯發現我的只是鏡片油霧，整理後就大為改善，雖然仍有後移，但較為穩定可預期，預設+10縮點光圈都算可用了，而且手動對焦準確多了。

目前還有一些心得，除了合焦感測器的規格能力、寬容度及演算能力外，一顆正常不移焦的鏡頭也很難得，除了新舊之外，材質、設計、像差、折射率、鍍膜等變因太多了，而且手上所有的鏡頭情況各有千秋，只能找出合適的最大值。

部份大光圈手動鏡似乎偏向焦點前移，可機身調焦-7輔助參考，或者不調直接手動對焦似乎也能合焦。

Pentax 通用2.5半按對焦快門線--DIY Ds2 快門線

這篇文章是2007年寫，最近聽聞PFC在2022六月份後正式關站了，回想起多年來PFC一直是P家同好們的重要生態圈，未來不再有這樣一個地方可以與同們相聚交流，實在非常可惜，而多年前的手工勞作至今仍可在Pentax K1使用，記得當年還做了一條給十三爺。

入手 Ds2 第一件想做的小手工藝就是快門線了，之前在 PFC 參考過不少的範例，趁著前幾天去電子找 Fujica ST801的電池時，也順便物色了些便宜零件，同行的朋友是美樂達的用家，他做過 M 家的快門線。其實，快門線的零件中，比較麻煩的是「對焦兼擊發快門」的這顆按鈕，市面上的零件中，我沒找到合適的零件，這需要一顆「三段三 P」（大概是吧）的按鈕，大家一般是找二顆按鈕分別當 AF 及 Shutter ，再找一顆Switch 當 B 快門，就在我們找不到合適零件準備離開時，朋友發現了一件看來不錯的東西。就是下面這玩意：（不好意思，以下圖多少有些手振）

 

這是一顆附開關的汽車點煙器供電零件，紅色的是有段的開關，右下凸出的是外接線口，本來物體中間還有片金屬彈片，但照片中已被我拆除了，這東東看來是改造的好零件，雖然我買回來時，壓根還不清楚它適用嗎？我只猜了它裡面的大概構造。買回來之後，拆了先，首先它的內部有電路板、附彈簧有段開關等元件，先全部解焊，第一要解決的是「附彈簧有段開關」，我要的是一個無段的，懶得出去再買，當場把它改了。當然，用買的大概也有接腳合適的吧！

 

把這零件肢解，其原理是有一金屬針與彈片，當你按下開關時卡住， 再按時彈開，我又不是要 B 快門，改了！只要拿掉金屬針，就變成無段的，這零件當作 AF 開關，有彈簧的回饋力道真不賴！

 
接著先介紹一下全部所需零件：１、附開關的汽車點煙器供電零件＊１ 

２、微動開關＊１ 

３、翹板開關＊１ 

４、棉花棒＊１ 

５、水性筆筆心管＊１ 

６、不要的滑鼠＊１ 

７、立體音3.5轉2.5連接線＊１ 

８、3.5立體音接頭＊１ 

 所需工具如下： 

１、烙鐵、焊錫 

２、斜口鉗 

３、三用電表（所有電路安排請參考 PFC 版上資訊，並以電表自行確認） 

下圖是將零件預排情況，至此我的期望各位看出來了？

 

可以再近一些，下圖已將微動開關以小鐵絲繞在電路板，並加快乾固定。多出來的小白棒是棉花棒，透明膠管是筆心管，這兩位和紅鈕合作，負責推動微動開關，以擊發快門。透明膠管以快乾固定，確保不會跑位，小白棒則延著規定方向上下滑動的。比較麻煩的是白棒的長度要試一下，以配合動作。

 

上圖是特寫，當紅鈕按下至 1/2 深度時，啟動 AF ，到底時白棒觸發快門，所有動作一顆完成。上方的翹板開關當 B 快門，可在觸發快門後順手撥下鎖定，或直接按下當 B 快門。

 

第一代完成，經測試後性能OK，動作滿意！白色線材是拿壞掉的滑鼠線，剛好是四心線。

 

較大特寫， B 快門處因修改切割稍醜點，改天找個補土修一下。

 
中間的洞是原金屬彈片所在，正想辦法修飾中。

第一次嘗試製作鏡頭介紹影片

第一次嘗試製作鏡頭介紹影片，簡單記錄一下所用工具及軟體，雖然內容簡單，但影片錄製、講稿、旁白、道具、後製、剪接、特效、轉場、字幕到上傳Youtube全由自己包辦，終於對出片稍有了解，也體認了其中難處，成果說不上精緻，但低成本製作換來的經驗值仍是十分充實的。 

簡單的桌面配置

一開始就設定不露臉，免得畫面驚人，旁白則不得不自己來，但自己念稿的聲音不討喜，錄了才知字正腔圓、抑揚頓挫的重要，還有非常大的進步空間。

硬體設備大致有，書桌，Sony攝錄影機，有遙控器，Sony原廠外接麥克風，有簡單的減噪功能，新買的可鎖桌邊的俯拍支架，附球形雲台，用來架設Sony攝錄影機，麥克風則另外用蛇管手機夾固定，小耳機用來監聽，日光燈，環燈，桌上型電腦等。

軟體的選擇以簡單易用，自由軟體或免費軟體優先：

OpenShot 影片編輯軟體，大致夠用，有時會當掉，介面簡單好上手。

VLC 影片播放軟體，播放試看用，自由軟體。

HandBrake 視訊轉碼及字幕寫入，可將Sony攝錄影機的MTS檔轉成OpenShot可用的MP4，也可將Srt字幕檔燒進影片中。

Audacity 開源的音訊編輯軟體，可錄音、剪輯、消除雜音等功能。

pyTranscriber 影片/語音自動辨識轉字幕，快速生出字幕檔的工具。

SubtitleEdit 字幕編輯校正，調整字幕檔的工具, 可同步顯示影片及聲波。

製作完成上傳的成果：https://youtu.be/TGTB10aewa4

沒那麼簡單。

Asahi Optical Pentax M37/M42 Takumar 50系列老鏡資料

大部份50左右焦段的標準鏡為雙高斯鏡組結構，以下列出各代Takumar50系列標準鏡相關資料及演進。下圖為目前為止我的 Takumar 50系列鏡頭，標註橘字為我所擁有的鏡頭。

#1、Takumar 50、55、58

M37 Takumar

1. Takumar 1:3.5 f = 50mm ModelⅠ，全銀鏡，Tessar結構，四片三群，三代皆是。
2. Takumar 1:3.5 f = 50mm ModelⅡ，全銀鏡。
3. Takumar 1:3.5 f = 50mm ModelⅢ，全銀鏡，銘環黑底白字。
4. Takumar 1:2.4 f = 58mm 有全銀鏡及銀黑鏡二款（M37的銀黑鏡我沒看過），特別的Heli-nar鏡組結構，五片三群，Ø40.5（圖#2左二），此規格僅此一支，有原廠金屬前後鏡頭蓋及專屬兩件螺牙式遮光罩。

M42 Takumar

1. Takumar 1:2.2 f = 55mm，Ø46，前鏡群分離的簡化雙Gauss結構，五片五群，預設光圈，銀五環鏡外觀，有三款距離尺表，分別為公尺、英尺及公、英尺皆有，以年份來說應該是旭光學第一代雙高斯鏡。
2. Takumar 1:1.8 f = 55mm，Ø46，前鏡群分離的非對稱雙高斯結構（Ultron Type），之後的55mm都是類似結構延續，六片五群，第一代大光圈55mm標準鏡，銀環鏡外觀，同期最晚發售，十分稀少，據說是當時少有的大光圈單眼標準鏡，因其稀少與價高，我沒有此鏡，但其光學結構與後來的Auto-Takumar 55mm 1.8 班馬鏡一樣，擁有斑馬鏡倒是實惠多了。
3. Takumar 1:2.4 f = 58mm，Ø46，特別的Heli-nar鏡組結構，五片三群，M42版為銀環黑鏡外觀，此規格僅此一支，可與下列 58mm f2 共用遮光罩。
4. Takumar 1:2 f = 58mm，Ø46，有高工藝成本的三片膠合鏡組，是少見的短焦距Sonnar鏡組結構，銀環黑鏡外觀，亦有少見的全黑版，是第一支有紅外線標記的Takumar，此規格僅此一支，有原廠兩件式外鎖遮光罩。（圖#2右一）

#2、初代 Takumar

Auto-Takumar 此系列標準鏡全部都是相同的前鏡群分離的非對稱雙高斯結構，六片五群。

1. Auto-Takumar 1:2.2 / 55mm，Ø46，雙Gauss鏡組結構，半自動光圈，有黑色光圈環或銀環鏡外觀，距離尺表不同有二款，有特別的兩件式遮光罩，比上一代Takumar 1:2.2 f = 55mm多了一片鏡片，六片五群，光學結構同Auto-Takumar 1:2 f = 55mm，但鏡前銘環多出遮擋環使得光圈變小，可能以外銷為主。
2. Auto-Takumar 1:2 f = 55mm，Ø46，前代，雙Gauss鏡組結構，半自動光圈，銀環鏡外觀，有特別的兩件式遮光罩，白字距離尺表，光學結構同Auto-Takumar 1:2.2 / 55mm，六片五群。
3. Auto-Takumar 1:2 / 55mm，Ø46，黃米藍英尺距離尺表文字，後代，規格同上。
4. Auto-Takumar 1:1.8-22 f = 55mm，Ø46，半自動光圈，Takumar 全系列中唯一斑馬鏡造型的1.8標準鏡，10片光圈葉，有全黑版與Pentax K搭售。（圖#3左二）
5. Auto-Takumar 1:1.9 f = 55mm，前置預設半自動光圈，唯一斑馬銀環鏡造型的1.9標準鏡，極少見，與Sears發售的Tower 29機身搭售，有全黑版。
6. Auto-Takumar 1:1.8-16 / 55mm，Ø49黑鏡，外觀上幾乎已等同全黑的Super-Takumar 55mm，可能有8或6片光圈葉，大概是第一顆有頂針自動光圈的Takumar，鏡片含稀土原料，取消光圈上弦撥桿，改為M/A切換，造型上幾乎確定了後來的Takumar鏡頭的統一外觀，除了以下特點稍異：１、細直紋的對焦環和光圈環。２、光圈值順序和其他Takumar相反。３、M/A開關切換方向也和其他Takumar相反。４、部份鏡頭景深尺表樣式不同，個人認為此鏡是Takumar造型上承先啟後的重要角色。（圖#3右二）

#3、右一的八枚玉造型是後期統一的 Takumar 標準外觀

Super-Takumar

1. Super-Takumar 1:1.4 / 50mm ModeⅠ，僅此一代八枚玉，八片六群設計，6片光圈葉，紅外線標記在景深尺表4之右，有較突出的後鏡組，，粗肋紋光圈環及對焦環，M/A開關為舊式，僅標記小字的M及A，不像後期標示為Auto/Man，被稱為Planar-Killer，是第一代Takumar大光圈50mm標準鏡，重量約245克，約1964~1966年發售。（圖#3右一）
2. Super-Takumar 1:1.4 / 50mm ModeⅡ，初代七枚玉登場，七片六群設計，6片光圈葉（最後期8片光圈葉，可能有光圈值偶合桿及S-M-C），紅外線標記在景深尺表4之左，此後的50mm都是七片六群，部份鏡頭光圈值2標記為白點，重量約230克，約1967~1971年發售，鏡片可能含有釷氧化物而黃化。
3. Super-Takumar 1:2 / 55mm ModeⅠ，細直紋對焦環及光圈環，也存在細直紋光圈環加上粗助紋對焦環版本，1:2 / 55為黃字，有光圈值正序及逆序二版，逆序版光圈環可轉超過f2，且M/A切換方向不同，鍍膜顏色由紫藍變粉藍。
4. Super-Takumar 1:2 / 55mm ModeⅡ，粗肋紋對焦環及光圈環，1:2 / 55為黃字，後期版本有光圈值偶合桿但無S-M-C。
5. Super-Takumar 1:1.8 / 55mm ModeⅠ，細直紋光圈環及對焦環，，也存在細直紋光圈環加上粗助紋對焦環版本，光圈值有正序版及逆序版，外觀如同Auto-Takumar 1:1.8-16 / 55mm，僅鏡前銘環文字不同。（圖#3左一）
6. Super-Takumar 1:1.8 / 55mm ModeⅡ，粗肋紋對焦環及光圈環，後期生產序號同S-M-C版，後期版本有光圈值偶合桿但無S-M-C，可能部份有橡膠格紋對焦環。

Super-Multi-Coated TAKUMAR

1. Super-Multi-Coated TAKUMAR 1:1.4 / 50mm，附49mm圓型遮光罩，8片光圈葉。
2. SMC TAKUMAR 1:1.4 / 50mm，橡膠格紋對焦環，粗直紋光圈環，附圓型遮光罩，50、55通用，8片光圈葉。
3. SMC TAKUMAR 1:2 / 55mm，橡膠格紋對焦環，粗直紋光圈環，鏡前銘環上1:2 / 55為黃字，此鏡與1.8 /55mm實為同一顆，但鏡內有一遮擋環將光圈封印在f2。
4. Super-Multi-Coated TAKUMAR 1:1.8 / 55mm，前期無光圈值連桿。
5. SMC TAKUMAR 1:1.8 / 55mm，橡膠格紋對焦環，粗直紋光圈環。

另有三代微距鏡

1. Macro-Takumar 1:4 / 50mm 放大倍率達1:1。（圖#2左一）
2. Super-Macro-Takumar 1:4 / 50mm。
3. Super-Multi-Coated MACRO-TAKUMAR 1:4 / 50mm。

 

20171028V1、20200904V2更新照片及內容、20220601V3新增M37鏡頭內容

Auto Takumar 1:2 /55mm 縮光圈修理

 此鏡是故障鏡，以低價購入，目的是想練習拆解修理，到手後發現對焦筒被分解，無法正常對焦，螺紋正常但旋入角度錯誤不能無限遠合焦，此外光圈環無法與光圈葉連動，拆解後才發現光圈葉正常，但縮光圈機構靠一條彈簧拉住，彈簧已銹斷，使得光圈只能縮小不能回彈。

鏡片髒污及霉點以酒精、去漬油清除後還算乾淨，只剩些許痕跡。

拿便宜的故障來練習拆解，試著修理看看。

從鏡尾播動銅色的連桿，可以縮光圈，但與光圈環失去連動

縮光圈機構正常，可惜不能正常使用，只能拆開看看了。

一開始我從前面拆，結果光圈葉全散了，花了好久才組回去，縮光圈機構由鏡尾拆才能看到。

銹斷的彈簧，拉一拉斷得更小段，就無法再利用了。

最後暫時把縮光的銅桿和外側的光圈環先黏住，暫時可以正常使用了。

無限遠位置也是轉了好多次的角度才找到複螺紋進入的位置，配合鏡尾螺絲固定後才把對焦環拉入無限遠，經過上機測試確認無限遠合焦，雖然也暫時可以透過光圈環縮光圈了，但不知可以撐多久，下次故障時再想辦法吧。

仿汝釉茶具與 Staresso Basic SP-200 便攜式手壓義式咖啡機

長時間的辦公室作業經常精神不濟，近來想著尋一組簡單的茶具及咖啡器具，暫得空時來壺熱茶或咖啡舒緩一下，先是在網上找了組精巧的隨身茶具，一壺兩杯一應俱全，中國製仿汝釉粉青色、帶有不明顯的冰裂紋，還附上不銹鋼雷射茶濾，天冷時熱茶暖身，雖然對茶葉還一知半解，就邊喝邊研究吧。

簡單的隨身茶具組

喝了個把月烏龍茶，也開始研究咖啡器具，想以手動好攜帶為主，便看上了手動義式濃縮咖啡機，在沒有現場試用過的情形下，僅依網路開箱文作參考，考慮價格帶、外觀喜好等選擇了 Staresso 的二代，官網品名是 Staresso Basic SP-200 的便攜式手壓義式咖啡機來入手，雖是二代，但有新、舊款之分，舊款是塑膠水箱加上水晶杯，還有彩色版，新款則是不銹鋼水箱加上帶有容量刻度的圓桶杯，Staresso 中文品牌名稱為星粒，自2014年起創立，除了現行三款義式咖啡機外，也有磨豆機及手沖壺等產品，其質感及設計深具特色，也曾在紅點設計與 IF 設計中獲獎。

一同入手了無名手搖陶瓷磨豆機，還切了飲料瓶口作為接粉環

第一杯親手製造的義式咖啡

Staresso 的製作原理為透過手壓式幫浦將熱水由水箱壓進咖啡粉槽，並透過持壓構造提高萃取壓力至15~20 bar，不需用電，全機水洗，號稱可製作接近店級的義式濃縮咖啡，像我這樣的新手小白都能順利出杯。

接著還買了手動奶泡杯，完成了堅持純手工，不插電的環保手工咖啡器具組。

純手工咖啡組，手動研磨到手壓萃取再加上人力打奶泡，好像有點累了。

這杯算是拿鐵吧，咖啡自做自受，本人喝完平安無事。

Staresso Basic 的粉槽濾網為特殊立體設計，但為了方便拆裝及清洗，我上網找了一組泡茶漏斗的濾網來代替，所幸大小合適可以順利使用。

網購剛好有大小雷同的不銹鋼濾網

將黑色的原廠濾網替換為不銹鋼的雷射打孔濾網

利用3D列印機製造第一代測試版壓粉器

 

身為咖啡新手，雖喝過咖啡，自己製作的風味尚不知如何形容，但也沒有難以入口的情況，我想是這套簡便設備的幫助，讓一般未經訓練的朋友都能穩定生產一杯咖啡，而整個過程輕鬆又充滿儀式感，非常舒壓解悶，洗滌身心靈，泡茶亦是如此，玩老鏡也是這種感覺，這些事物的過程非常適合我這手動派，解癮又療癒。

 

以下簡單羅列義式咖啡小常識備忘。

• 義式咖啡一般定義為：

在50毫升的磁杯中，裝入約半滿的咖啡液體（約25~35 c.c.） 

• 義式咖啡製作過程為：

Espresso義式咖啡是以熱水高壓通過細緻研磨的咖啡粉製作而成，研磨的咖啡粉被高壓熱水均勻穿透，使得成份迅速被大量萃取，富含高濃度的溶解咖啡脂 Crema，產生了接近糖漿質感的濃厚飲料，除了直接飲用外，也作為其他衍生飲品如拿鐵、卡布奇諾、美式咖啡等的基底。

• 義式咖啡製作條件為：

1. 咖啡粉量為 6.5 ± 1.5 公克（5~8 g）
2. 萃取水溫為 90 ± 5 攝式度（85~95 ℃）
3. 萃取壓力為 9 ± 2 大氣壓（7~11 atm）
4. 萃取時間為 30 ± 5 秒（25~35 s）

Staresso 官方網站：https://staresso.com/

Takumar M37 轉接 M42 的筆記

Asahiflex 時代的 M37 鏡頭時至今日多半超過一甲子了，這些老鏡頭們，除了使用在原生的 Asahiflex M37 機身外，要轉接到 M42 機身或其他機身時，一般是先接一組 M37 轉 M42 的轉接環，變成 M42 後就方便轉接到各家機身了。

已知 「Asahi 原廠有出了一組 M37 轉 M42 的轉環接（文末的銀色接環）」，不過該接環在鏡尾加上一圈墊片，增高約 0.8mm，我手上沒有這個稀有的轉接環，但巨眼之門前輩的文章有提到，而原廠 M37-M42 加墊片的原因應該是為了與 Pentax M42 機身卡口內削掉一圈的高度配合，使鏡尾補足原本所需的法蘭距，所以若是使用他廠的 M42 機身，反而不能用那組原廠 M37-M42 轉接環。

旭光學 SP-F 的M42接環平面的內圈有削掉了一小圈，大約有 0.6mm 左右的高度段差。

已知 M42 及 PK 接環的法蘭距都是 45.46mm，而大部份人都認為 M37 的鏡後距也應該是 45.46mm，不過在網路上找不到相關資料，跟據上述的高度測量似乎 M37 的法蘭距可能更長些，可能是測量有誤，而且我沒有原廠 M37轉M42 ，所以無法確認，不過我暫時不考慮這點，我將試著調整轉接環，使得手上的 M37 鏡頭可以配合在 K1 使用。

M42-PK 轉接環不論是否原廠，一般會稍稍沉入 K 卡口 ，下圖是原廠型 M42 接環，因為 M37 鏡都很小，大約比 M42 接環稍小一些，若使用一般的 M37-M42 就隨著轉接環稍微陷入機身了，使用上會變成提早到無限遠。

首先我找了一個原廠型的 M42-PK 轉接環，再加上一個目前買得到的無墊片 M37-M42 組合，並將 M37-M42 稍稍高於 M42-PK 如下圖所示。

下圖是接上機身的樣子，M37-M42 稍頂出以配合鏡尾能齊平卡口平面，不過非常難調整到正確位置，手上的兩個鏡頭所需的高度居然不一樣，鏡頭也無法置中，甚至得超出法蘭距，否則無限遠無法合焦，於是只好再思考其他解決方案。

因無法確認手上鏡頭是否被調整過，且 M37-M42 的高度調整太過麻煩，另一個問題是 M42-PK 轉接環上的卸除口，在 FB 社團中與同好討論到我自製的 M37-M42-PK 轉接環時，大家問我如何解決那轉接環卡簧開口的漏光時，我才注意到因為 M37 的鏡頭較為嬌小，鏡尾無法蓋住轉接環上的卸除口，於是造成漏光，尤其是逆光拍攝時，產生各種光斑鬼影或對比下降，所以這樣的組合不可行，這時才想起我有一組無卡簧的 M42-PK 轉接環。

找出多年前買的茶片坊的無簧片，只有小圓孔的 M42-PK 黎環，發現此接環洽巧更加與 K 卡口齊平（其實有差一些些），鏡尾直接頂到黑色的黎環就等同於是與 K 卡口齊平了，而且小圓孔的位置看來不會漏光，重點是 M37-M42 不必管高度，單純旋入，頂住鏡頭就可以了。

這樣的組合接上 Takumar 58mm /f2.4 鏡頭居然接近置中了，無限遠也算正常，不過 Takumar 100mm /f3.5 仍是無限遠提早，呈現法蘭距不足的情形，於是考慮直接調整鏡身，所幸在巨眼之門的文章中找到鏡尾的拆裝方式，並且發現可能有調整的空間，終於完成無限遠調整。

簡單來說就是把鏡身再拉長一些。

 

所幸完成此新版 M37-M42-PK 轉接環，雖然目前只適用兩顆 M37 Takumar ，希望未來若再入手其他 M37 老鏡也能直接合用，因為無簧片的 M42-PK 黎環似乎已停產了。

冰箱壓縮機腳維修

家中的老冰箱多年前就開始共振了，原因是冰箱壓縮機的橡皮腳墊老化壓縮，失去防振彈性，共鳴的聲音很大，多年前就自己換過一次，沒幾年又不行了，可是冰箱仍是正常工作，只好再找一組腳墊來替換。

老化的腳墊已失去彈性，造成共振噪音。

之前都是買全橡皮的，這次特別買有彈簧的來試試。

結果原本附的彈簧實在太軟了，一裝上去全壓到底了，共振反而更大聲，索性去彈簧專賣店找更強力的彈簧來替換。

果然一試壓縮機全面懸空了，乾脆連上面的螺母也不鎖了，反正四根螺絲只是定位用的，上面用膠管套著拉住，下面用膠帶貼住不會掉落，大量減少了接觸點，沒有傳遞聲響的介面，老冰箱終於回復到安靜無聲的境界，只有貼耳傾聽才知道壓縮機是否運作，爽度破錶了。

2020年10月修改完至今仍是安靜無聲，算是目前比較完美解決老冰箱噪音的方案了。

 

 

審計新村AT35 f/2.3 T200 f/5.6 Yashica 50 f/1.9

一樣是測試 Auto Takumar 35mm f/2.3 加上代用遮光罩 Tokina AT-X 28-85，又帶上T200 f/5.6 和Yashica 50 f/1.9 到審計新村，一個人亂拍試鏡。

Auto-Takumar 1:2.3 / 35mm，是咖啡嗎？

Auto-Takumar 1:2.3 / 35mm，意義不明的正負逆沖。

Auto-Takumar 1:2.3 / 35mm，午睡任務點。

Auto-Takumar 1:2.3 / 35mm，應該等小姐姐再走兩步。

Auto-Takumar 1:2.3 / 35mm，全員失焦中。

Takumar 1:5.6 / 200mm，紅色三倍速克達。

Takumar 1:5.6 / 200mm，隨你跑。

Takumar 1:5.6 / 200mm，塑膠內含光。

Takumar 1:5.6 / 200mm，對機？ K1對吧！

Takumar 1:5.6 / 200mm。

Yashica 50 f/1.9。