M42至K卡口的微距老鏡「路選」列表

2023/12初版，2026/02/28更新圖文

在 M42 通用螺口鏡的年代，已有不少微距名鏡，這些鏡頭焦段由小廣角至中長焦都有，至少能達到1比2的放大率，不少定焦及變焦鏡都有良好的微距成像，誠如大陸網友所說「微距無弱旅」，作為微距鏡有方便的近距離對焦能力、足夠的放大率及良好銳利的成像，以下為「路西法挑選的」部份M42至K卡口微距鏡列表，大概是以我聽聞過、使用過及感興趣的隨選記錄，僅先選列手動定焦鏡。有關其他微距設備請參考M42至K卡口時代的微距設備概述。

M42歐系鏡頭（此區多是價高又少見的銘鏡）

• Enna München MC Macro-Ennalyt / MC Macro-Revuenon / 24mm/4

• Enna München MC Macro-Ennalyt / MC Macro-Revuenon / 28mm/3.5

• Carl Zeiss Jena Flektogon MC 35mm/2.4，據稱有1:2的放大率

• Enna München MC Macro-Ennalyt / MC Macro-Revuenon / -Porst / 35mm/2.8

• Enna München MC Macro-Ennalyt / MC Macro-Revuenon / 35mm/3.5

• Kamerabau-Anstalt-Vaduz Kilfitt-Makro-Kilar D 40mm F/2.8

• Heinz Kilfitt Munchen Makro-Kilar D 40mm F/2.8

• Zoomar Muenchen Macro Zoomatar D 40mm F/2.8

• A. Schacht Ulm M-Travenar R 50/2.8

• A. Schacht Ulm Edixa-M-Travenar-A 50/2.8

M42日系鏡頭

• Sigma Mini Wide Macro 28/2.8

• Chinon Multi Coated Macro 55/1.7 ，1:3，少見價高

• Asahi Macro Takumar 50/4，1:1

• Asahi Super / S-M-C Macro Takumar 50/4，1:2

• Sigma Macro Multi-Coated 50/2.8，1:2

• Fuji EBC Fujinon Macro 55/3.5，1:2，使用專屬接寫環可達 1:1

• Mamiya Sekor / Rikenon / Yashinon Tomioka Macro 60/2.8，1:1

• Asahi S-M-C Macro Takumar 100/4 ，1:2

• Asahi Bellows-Takumar 100/4，需配合蛇腹皮腔使用

• Asahi S-M-C Bellows Takumar 100/4，需配合蛇腹皮腔使用

M42的Asahi Macro Takumar 50/4及加倍鏡與接寫環

M42的Asahi Macro Takumar 50/4及加倍鏡與接寫環

M42俄系鏡頭

• Industar-61L/Z 50/2.8，1:2

• LZOS MC Volna-9 50/2.8，1:2

• MC Rubinar 300/4.5 Macro

• MC Rubinar 500/5.6 Macro

• MC Rubinar 500/8 Macro

• MC Rubinar 1000/10 Macro

M42他廠鏡頭

• Miranda 28/2.8 MC Macro

• Porst Color Reflex MC 1:1.7/50mm Macro F，少見價高，應同Chinon該鏡

• Soligor / Sears C/D P 55mm/2.8，1:2，使用專屬接寫環可達 1:1，可能是 Tokina 製造。  

• Soligor C/D Macro 100mm/2.8，1:2，使用專屬接寫環可達 1:1

K卡口原廠及日系鏡頭

• Cosina MC MACRO 24/2.8，可能有同規格不同廠牌鏡頭存在

• Cosina MC MACRO 28/2.8，可能有同規格不同廠牌鏡頭存在

• Chinon MC MACRO 28/2.8，可能有同規格不同廠牌鏡頭存在

• SMC Pentax 50/4 Macro，1:2

• SMC Pentax 100/4 Bellows

• SMC Pentax 100/4 Macro，1:2

• SMC Pentax-M 50/4 Macro，1:2

• SMC Pentax-M 100/4 Macro，1:2

• SMC Pentax-A 50/2.8 Macro，1:2

• SMC Pentax-A 100/4 Macro，1:2

• SMC Pentax-A 100/2.8 Macro，1:1，Pentax第一支達2.8且1:1放大的百微

• SMC Pentax-A* 200/4 Macro ED，星鏡二百微，1:1的長焦微距散景神鏡

• Tokina AT-X Macro 90/2.5，1:2，有專屬延伸鏡可達1:1，有K及KA卡口版本

• Tamron SP 90/2.5 Macro（52B / 52BB ），1:2，有專屬的延伸桶可達1:1，Adaptall接口

• Tamron SP 90/2.5 Macro（52EP ），1:2，KA卡口自動對焦版

• Tamron SP 90/2.8 Macro（72B ），1:1，Adaptall接口

• Tamron SP 90/2.8 Macro（72E / 172E / 272E），1:1，KA卡口自動對焦版

• Voigtlander Macro APO-Lanthar SL 125/2.5 (Cosina)，1:1

• Tamron SP TELE MACRO BBAR MC 500mm F8

Tamron 90系列偏好手動鏡，收集了52BB及72B兩支

K卡口或M42他廠鏡頭

• Komine 製 / Vivitar / Elicar V-HQ / Panagor PMC / Rokunar / Spiratone / Quantaray
  

  55mm/f2.8 MC Macro ，1:1，景深尺表在對焦環前，倍率尺表在對焦環後，早期版為f3。

之前就入手Elicar V-HQ的版本，但可惜一時不察這是沒有光圈機構的精簡版。

Elicar V-HQ失算了，雖是便宜鏡但有瑕疵，所幸有在地網友小龍先生，願意割愛Vivitar版的Auto Macro 55mm/2.8 M42，鏡況漂亮，功能正常，面交時相談甚歡，特此感謝啦！20260228

• Komine 製 / Vivitar / Spiratone / Soligor / Rokunar / Elicar Super V-HQ / Panagor(f/3) Macro 90/2.8 /2.5 /3，1:1，景深尺表在對焦環前，倍率尺表在對焦環後，有K/KA/M42接口版本

• Tokina 製 / Vivitar Series 1 VMC Macro 90mm f/2.5，1:2，使用專屬加倍鏡可達 1:1，倍率尺表在對焦環前，不少同好更加推崇Vivitar版

• Kiron 製 / Krion / Rikenon P / Lester A. Dine / Rolleinar Macro 105/2.8  Vivitar Series 1 Macro 105/2.5或100/2.8 /，1:1，景深及倍率尺表都在對焦環後，有K/KA/M42接口版本

隨著Vivitar 55mm到手，加上Tokina 90mm、Rokunar 90mm、Lester A. Dine 105mm等，也算湊齊了一些當代專業鏡頭廠的手動微距經典鏡頭。

達1:1倍率的部份微距鏡，在伸展後都有超長的鏡身。

法蘭距與焦距

• 法蘭距

法蘭距是機身卡口平面至成像平面/焦平面之間的距離，各家機身此距離固定，如K接環及M42都是45.46mm，固定的法蘭距可視為機身配合鏡頭設計的基礎，單眼機身為了容納反光鏡等機構，法蘭距通常較無反機身更厚些。

Gemini AI 生成的法蘭距示意圖

長法蘭距系統的鏡頭可以透過轉接環接到短法蘭距的機身，透過轉接環來補足短少的法蘭距，使得該鏡頭得以正確合焦，所以無反化的機身確實是轉接各系統鏡頭的好平台，反之短法蘭系統的鏡頭幾乎無法直接在長法蘭機身上使用，只能近距離合焦或當成微距鏡，且無限遠處無法合焦，除非改造鏡頭才有使用的可能，但也只有差距不多的情形下才有改造的空間，否則需要透過轉接環再加上校正鏡片，但會減少最大光圈與畫質。

一般來說短法蘭距與寬大卡口有利於鏡頭光學設計，機身上有標示∅處為焦平面，是測量景物對焦距離的起始點。

• 焦距

焦距是鏡頭光學系統的設計參數，代表總合透鏡的光學中心/主平面至成像平面/焦平面之間的距離，依鏡頭焦長數值變動，焦距越短視角越廣，焦距越長視角越窄。

或將鏡頭總光學系統視作一個匯聚點（針孔攝影），景物穿過匯聚點到成像平面清楚成像，則鏡頭匯聚點到機身內成像平面的距離就是焦距。

依經驗來說，用放大鏡聚合太陽到焦點的這段距離，就是放大鏡的焦距，一般來說，標準鏡至望遠鏡頭的焦距可理解為，鏡頭主平面到成像平面的距離，又可視為鏡頭主平面到機身法蘭平面，再加上法蘭距的加總距離，若是以焦距較短的廣角鏡來說，其焦距數值甚至比法蘭距更短，所以光學上多以反望遠結構為主，將虛擬的主平面推到了鏡頭後方，甚至是機身內的位置，雖然物理上存在法蘭距，鏡頭實體也在法蘭距之外，但光學綜效可以比法蘭距更靠近感光元件。

Gemini AI 協助生成的光學成像示意圖，法蘭距是修改增加的。

對鏡頭而言，鏡身通常在對焦環縮至最短時，為無限遠合焦，此時透鏡的主平面與成像元件的距離即為焦長。由高斯成像公式來看，像距短，物距長，1/f=1/u+1/v，f 為焦距，u 為物距，v 為像距，當物距近乎無限遠時，像距v就等於焦距f。

法蘭距和焦距兩者都與焦點位置相關，法蘭距是固定的系統物理距離，焦距是光學性能設計，會影響鏡頭視角與放大率，鏡頭的焦段對應了鏡頭的視角，而成像平面的大小則影響了視野的裁切。

• 影響鏡頭合焦的調整概念

若鏡頭被調整過，或轉接環的關係，造成鏡心比正確位置更加深入而靠近成像平面時，則鏡頭會提早到而過無限遠，可能一般距離使用正常，在對焦環尚未轉到無限遠時，遠方景物已經合焦，解決方式是拉遠鏡心的位置。

若鏡頭被調整過，或轉接環的關係，造成鏡心比正確位置更加突出而遠離成像平面時，則鏡頭會無法到無限遠，就像加上接寫環一樣，鏡頭變成微距鏡，解決方式是縮短鏡心的位置。 

相關文章：

• Takumar M37 轉 M42、Soviet M39 轉 M42、Rubinar反射鏡 的無限遠調整
• Takumar M37 轉接 M42 的筆記
• M42至K卡口時代的微距設備概述
• 鏡尾座較小的M37或M42老鏡可能發生無限遠問題或漏光的鏡頭列表

鏡尾座較小的M37或M42老鏡可能發生無限遠問題或漏光的鏡頭列表

所謂鏡尾座較小的M37/M42老鏡是指鏡尾接環座部份，小於K接環卡口，甚至小於M42轉接環，這類的老鏡由於鏡尾接座太小，無法觸及與齊平K接環平面，便會與原廠M42轉接環一同稍稍沉陷入卡口內，原廠轉接環沉入較多，Rayqual及黎環則可以幾乎齊平，因些許沉入機身導致法蘭距變短，產生無限遠提早到的問題（但感覺提早到總比到不了好些），當然這類問題不一定在他廠牌單眼或無反機身發生，但凡經由轉接環使用的小型鏡頭，偶有這類問題的可能性較高，以下則將有此可能的鏡頭列表，以我目前所知為限。

此外還有一個問題，即鏡尾太小，無法遮住M42 PK轉接環的兩個卡簧洞口，可能造成漏光，而且沒有靠在K接環卡口上，鏡尾摩擦力太小，鏡頭在對焦時容易旋轉鬆脫。

鏡尾過小的鏡頭，裝上M42-PK轉接環的卡簧洞口可能會造成漏光。

漏光的問題倒是很好解決，網友建議加一條黑色髮帶遮住卡簧洞口即可。

#有關適合的M37轉接方式請參考我的M37-M42-PK解決方案

目前已知鏡尾較K接環更小的鏡頭如下：

1、Takumar 50mm f3.5 M37，配合我的專用轉接環不需調整，但也可能前手有調整過了。

2、Takumar 58mm f2.4 M37，配合我的專用轉接環，再加上對焦環複螺紋錯位調整拉長一些鏡身後可正常無限遠。

無卡簧洞口不漏光，免調整的專用 M37-M42-PK 轉接環。

3、Takumar 100mm f3.5 M37，配合我的專用轉接環，再加上調整拉長一些鏡身後可正常無限遠。我推算 M37 的法蘭距應該是比 M42 還長一點點，故以上三顆鏡頭都免不了要拉長鏡心距離來達成無限遠合焦。

4、MC Helios-44-3M 2/58 M42，此鏡的因墊片太厚本來就到不了無限遠（也許原廠就是當小微距用），我自行更換較薄墊片後可正常無限遠，但畢竟鏡尾還是太小，感覺無限遠可能有些誤差，不過使用上影響不大，且原本對焦距離尺表的指示線被塗黑，另外標記了一個未知的紅點，換過墊片後發現指示線的標示好像才是對的，就自行以白漆標示回去。

Helios 44-3M有資料指出本來就是顆小微距，是顆少見且十分小巧的鏡頭。

5、Helios 44 M39轉M42銀鏡，用Rayqual M42到不了無限遠，用原廠M42則正常，感覺俄系的M39 (45.2)鏡頭因法蘭距較 M42 (45.46)更短，轉到 M42 就像加了組超薄套桶而微距化，因此就到不了無限遠，要嘛把墊片磨薄，要嘛沉入機身一些剛好可以正常無限遠合焦。

6、Schneider-Kreuznach C-Curtagon 2.8/35 M42，鏡尾比M42尾蓋還小一些些需注意漏光，使用Rayqual轉接環目前感覺無限遠可能有差一點點。

Baby C 渺小的眼神非常苗條，濾鏡環及遮光罩都是直插在鏡頭前著實特別。

7、Meyer-Optik Görlitz Trioplan 1:2.8/100mm M42，鏡尾呈錐形縮小到比M42轉接環再小一些，也是要注意漏光問題。

目前已知太小的鏡頭如上，配合適合的轉接環仍可正常無限遠合焦，使用黑色髮帶即可簡單解決漏光問題。

Asahi Pentax Spotmeter Ⅴ 旭光學點測光錶-規格說明及簡單整備

擁有前代謎樣旭光學點測的我，不怕死的又賭了一次，收了一把 Asahi Pentax Spotmeter Ⅴ，當然入手前就預設是壞掉的，到手後檢查外觀尚可，但是無法正常通電，二話不說拆吧！

其實初到手時，裝上電池指針是會動的，但有時接觸不良，當時就猜這正是五代常見的故障情形，現況是沒被拆機過，拆開後發現，阿彌陀佛，沒有電池鏽蝕或斷路，沒有電子零件異常，也沒有缺件破損，使用三用電錶檢查，果然，負極鬆脫，本機的負極由螺母與三腳架螺孔連接，螺母鬆脫後造成接觸不良，鎖緊後就可正常運作了，重點是測光數值感覺都正確，所有按鈕全部正常，燈光也能照明，鏡片乾淨無霉，唯一小缺點是五稜鏡上稍有小髒污或脫膜，所幸使用時並不礙眼。

五代機的外觀構造與二、三代及謎樣機雷同，前幾代手把為棕色，五代為米色，且讀值就是EV值，所以錶盤也不同，但少了IRE的彩色印刷較為樸素，有照明燈光(僅照亮低光部的數值)，而且接目鏡的外環已經改為塑膠製品。

五代機可能是80、90年代的產品。

規格說明：

1、量測範圍：EV 1~19、ISO 6~6400、光圈值 f/1~f/128、快門值 1/4000s~4min。

2、測量角度與距離：鏡頭中央的小圓為1度點測範圍，觀測距離由1米至無限遠，可由觀景窗中選取位置直接測量，無需靠近即可精確測量，觀景窗的實際視野約與105mm鏡頭相當，接目鏡環可調整配合微距測光。濾鏡環口徑為46mm，可加裝濾鏡直接測量，並可比較未使用濾鏡時以估算濾鏡的曝光係數。

3、測光元件：Silicon photo diode (SPD) 矽光電二極體，低光照時仍有良好反應。

4、測量方式：單眼反射式點測光錶，按鈕才測光，指針偏轉顯示讀值即為EV值，弧線刻度上不像舊款分有上下高低檔，可方便直接讀取EV值並比較對比度。

5、刻度與IRE：光圈、快門、ISO及EV值皆有1/3檔刻度，附有IRE指示。

6、電力來源：三顆 LR44 1.5V 電池，未按鈕測光時不耗電，附有電力量測按鈕及指針歸零旋鈕。

7、測光方式建議：務必先行設定ISO值後再開始測量，再讀取測光值，轉動光圈快門計算盤，一般是對準EV值至下方白色三角形後，即可獲取可選用的光圈快門值配對。

• 通用方式：對照片中較重要的部分進行半色調測量，並忽略較暗和較亮的區域，或直接測量 18% 的灰色標準反射卡，使用反射率非常接近的卡或位置，以獲得最佳效果。

• 平均法：測量主體最亮的高光部分，然後測量最暗的陰影部分，使用平均值計算曝光值。此方法的主要優點是確保使用膠片可重現範圍的中心值。普通黑白膠片的可重現對比度為 7 EV 步長，而反轉彩色膠片的可重現對比度約為 5 EV 步長。

• 高光讀取法：此方法優先再現明亮的高光部分。如果對比度特別高，陰影部分往往會變得非常暗。例如，在黑色背景下的舞台上，當拍攝聚光燈下的人物，或試圖捕捉夜晚霓虹燈的顏色時，這種方法將非常有效。測量最亮的高光部分，讀取EV值後置於最左側 IRE 指數刻度10位置（而不是中心標準三角形位置），然後選擇任何適當的曝光值。使用彩色負片時，在 IRE 指數1以上的陰影細節都可順利重現，而所有較暗的區域都將漆黑一片。

• 陰影讀取方法：此方法與高光讀取方法正好相反，它優先重現暗陰影中的細節。如果對比度非常強，高光中較亮的部分將呈現純白色。測量陰影區域，將EV值置於 IRE 指數刻度位置1，然後選擇適當的曝光值。高光區域在 IRE 指數刻度位置10以內的高光細節仍可重現，任何高於該值的區域則會顯示全白。

• 參考配合Zone System的分區：測量高光區，就置於Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 區，測量低光區，就置於0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 區，中灰度則置於Ⅴ區。

為配合分區測光，做了一組黑色壓克力的Zone System錶盤。

以下是拆開修理電源時拍下的電路照片。

電路中已使用不少電晶體，有不少無法分辨的元件。

這是測光元件後的子板，有紅、黃、藍、黑配線，可能分別代表高中低光的電路訊號吧。

電路上的白色長方形元件及右方珠狀元件等無法辨識。

圓形法蘭下的是照明用的小燈，國外網友似乎有用LED代替，我貼上膠帶保護電線。

與 Sekonic L-328 / 328vf 對比，測光值幾乎相同。

幸運的是機身沒有故障，電子零件都尚能正常運作，依上面的拆機照片可知，若不幸是故障品，我完全沒有維修能力可言，能以相對低價入手值得慶祝了。

攝影時常用的濾鏡筆記

濾鏡的基礎原理

濾鏡（Filters）是攝影鏡頭前重要的輔助工具。它能透過改變光線進入鏡頭的方式，影響照片的色彩、反差、曝光或增加特殊效果。

濾鏡的基礎原理是：讓自身顏色（同色系）的光線通過並增強亮度，同時大幅度吸收或阻擋其互補色（對比色）的光線，達到分離色調、控制反差的目的。

由於濾鏡會吸收光線，因此拍攝時需要根據濾鏡係數（Filter Factor）進行曝光補償。通常不建議疊加多個濾鏡使用，以免產生光學問題。

上圖是一些從古至今留下的濾鏡，有關我目前的一些濾鏡、轉接環、遮光罩等周邊可參考另一篇文章。

黑白攝影專用濾鏡

常見的黑白攝影濾鏡有R2(紅)、O2(橙)、Y1 / Y2(黃)、YG(黃綠)等，它們的主要作用是控制畫面的反差(對比度)，達到 色調分離 的效果。

黑白底片攝影時，彩色物體的亮度會變暗，如果使用與該物體相同顏色的濾鏡，該物體會變得明亮，而其他顏色的物體會變暗。

黃色濾鏡可輕微增加對比或亮度，而橙色與紅色，則做為戲劇性地突顯強反差的濾鏡、可加深藍天或強調紋理，綠色濾鏡則適合植物或特定人像場景。

# 校正濾鏡

黃色濾鏡Y：

• 最常用的濾鏡，輕微增加對比。
• 使藍天變暗，白雲更加突出，適合風景攝影。
• 讓綠色、紅色、黃色和橙色等色調呈現較淺的灰色。
• 通常需要增加約1/2到1級曝光（+0.5至+1EV）。

黃綠色濾鏡YG：

• 功能類似黃色濾鏡，用來調整亮度，使照片中的亮度呈現符合期望的灰色階。

# 反差濾鏡

橙色濾鏡O：

• 效果介於黃色與紅色濾鏡之間，比黃色濾鏡更有視覺衝擊力。
• 適合想要比黃色濾鏡更強烈但又比紅色濾鏡更柔和的風格。

紅色濾鏡R：

• 製造強烈、高反差的戲劇性對比。
• 藍天會被處理成極深的灰色甚至近乎黑色，使白雲更加醒目。
• 適合用來強調建築物的紋理和線條，質感更強。

綠色濾鏡G：

• 效果與紅色濾鏡相反，適合用來拍攝綠色植物。
• 能使不同綠色的層次更分明，會稍微加深藍天色調。
• 使綠色的植物更明亮、層次分明，同時會讓藍色、紅色等互補色調變暗。
• 適合拍攝風景中的綠葉，可提升層次感。

藍色濾鏡B：

• 在黑白攝影中較少使用。它會使藍色(如藍天)變亮成慘白的灰色。
• 會使其他顏色（特別是紅、黃色）等暖色調變暗，讓畫面呈現黯淡且不自然的反差，與肉眼經驗相悖。

彩色及黑白攝影都適用的濾鏡

# 風景與特殊效果濾鏡

線性偏光鏡PL/環形偏光鏡CPL：

• 是主要用於彩色攝影的濾鏡，但也能用於黑白攝影。
• 有效消除玻璃、水面等表面的非金屬反光，讓畫面更通透，並在特定角度下加深藍天的效果。
• 在黑白攝影中，可顯著提升整體對比度及飽和度。

減光鏡ND/漸層減光鏡GND：

• 主要用於控制進入鏡頭的光量，以便在明亮環境下仍可使用大光圈或慢速快門。
• ND鏡對影像的色調和對比幾乎沒有影響。
• 漸層減光鏡門用於平衡高光和陰影之間的曝光差異，常用於日出日落等高反差的場景。

紅外線濾鏡 (Infrared Filter)：

• 用於紅外線攝影，多數情況下，需要搭配改裝過移除IR阻擋層的機身，才能捕捉人眼看不到的紅外光譜，創造出 「Wood Effect」 般如雪景、白葉的奇幻風格。

# 保護鏡與其他創意濾鏡

• 紫外線濾鏡 (UV )：傳統膠片攝影中，用於阻擋紫外線，減少遠景拍攝的霧氣和藍色調。在數位攝影時代，由於感光元件前方的低通濾鏡已具備阻擋UV的功能，因此UV鏡的主要作用已轉變為保護鏡頭前玉。
• 保護鏡 (Protector Filter)：功能與 UV 濾鏡類似，但僅提供純粹的物理保護，不一定具備過濾紫外線的功能。
• 天光鏡 (Skylight)：用以吸收紫外線，並透過其淡粉色輕微調整色溫，中和天空的藍色調偏差，可在使用閃燈時減少藍色調。在數位攝影時代，由於白平衡功能強大，天光鏡已非必要，但仍可作為保護鏡使用。
• 柔光(白柔)/柔霧(黑柔)濾鏡 (Softon/Mist Filter)：用以降低畫面對比度，使光線產生輕微漫射，從而達到柔和又不失細節的效果，常應用於人像、電影和 MV 拍攝中，營造朦朧美感。
• 日光/螢光燈濾鏡 (FLD)：專門用於膠片攝影，以補償螢光燈照明下的綠色或青色色偏，還原自然色彩。在數位攝影中，通常直接使用機身的白平衡設定即可完成校正。
• 其他特效濾鏡：星芒鏡、柔光鏡、星光鏡、彩虹鏡、漸層變色濾鏡等。

# 附加鏡頭(非濾鏡類)

• 前置特寫鏡 (Close up)：是一種附加鏡，加在鏡頭前用以縮短最近對焦距離，達到類似微距攝影的放大效果。
• 其他如增距鏡、廣角鏡、魚眼鏡等。