Asahi Pentax Spotmeter Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ??? 旭光學點測光錶的復活

這是一支在日雅拍被當作廢品標售中的 Asahi Pentax Spotmeter TTL反射式點測光錶，當時下標時只依描述可通電，未測試的狀態下，想跟它賭一把，畢竟價格超便宜，而且剛好我得標了鏡頭想一起寄回來，到手之後才發現，上網對照說明書，越看越搞不清楚這貨是那一代，有著二代、三代的外觀，但沒有標示，電池型式與二、三代一樣，但觀景窗內的樣式、IRE對照表、測光範圍、沒有內建燈光等又顯得與眾不同，而 Spotmeter 當年似乎沒有四代 Ⅳ，直接跳五代 Ⅴ，接著就是 Digital SpotMeter ，之後就沒有出了。

謎樣產品

我猜測手上這貨大概是一、二、三代間的產品，難道這就是一代嗎? 但網路有看到最早的腰平式測光錶 Pentax Spot Exposure Meter 被稱為一代，我這台的性能外觀像是二、三代， 或是屬於日本國內銷售樣式? 難道它就是稀少的四代，跟日本製壓縮機一樣少。

Pentax SpotmeterII 二代及 Honeywell 1/21 相同，視角21度，點測1度，測量範圍 3~ 18，無燈光按鈕，無IRE指示。

Pentax SpotmeterIII 三代，視角21度，點測1度，測量範圍 3~ 18，有燈光按鈕，有IRE指示。

我手上支則是，視角21度，點測1度，測量範圍Ligit Level為 1 ~ 16（可惜應非對應 EV 值，也無法透過機內調整配合，因為機身上的光圈快門錶盤值已對應固定了），無燈光按鈕，有IRE指示，在市場並不常見。

以上測光元件應該都是 CdS （硫化鎘光敏電阻），電路設計應該也是雷同。

操作方式是高光為隨時測量，低光則是按 L 鈕以9V電池的電路來測量，量表分上下高低兩組，分別是1~8及8~16，當指針未偏轉至8以上的情形下即是低光環境，就需要按下 L 鍵來做低光測量。

• 依光圈快門計算輪上的資料推算的規格如下：

ISO值範圍：6～6400

光圈值範圍：f/1～f/128

快門值範圍：4m～1/4000s

推測的EV值範圍(ISO 100)：3～18 (指針LV值範圍 1～16，加2即是EV值)

為了調整與校正，將測光錶拆開並畫出電路圖如下：

有五組可變電阻，依電路圖參考校正，應該是1967製造。

檢查出電路圖，其中R2與電池檢測有關。

調整概要：R3及R5的電阻值大小與指針偏轉成正比，R1及R4應與電流大小和偏轉成反比，要先調整哪一個電阻目前沒有概念，有測量目前的電阻值估算中。

為了更穩定的校正，減少機內電阻老化的影響，發狠全拆換上全新的高精密可調電阻改造，讓這50多歲的老點測光錶邁向一甲子吧。

暫時的調整結果是，在ISO100的情形下，以9V及LR44 1.55V電池運作，低光的部份不太下得去，即錶內LV1~3檔，對應EV值3~5，可能有1檔的誤差，會使得曝光結果偏暗，也許是測光元件老化或誤差，其餘中光至高光的測量，個人認為約在半檔上下，已是穩定可用，適用範圍約是開燈的室內到一般戶外都合用。

全部換上藍色的可調電阻。

接著還抽空製作了Zone System的錶盤外掛，方便曝光補償及區域調整。

填上顏色還蠻不錯的。

可能會再調整一下文字位置或材質。

• 有關IRE我的理解如下：

IRE SCALE (IRE無線電工程師協會) ，IRE 單位用於能量的百分比比較。在此用於呈現彩色電視攝錄及彩色底片拍攝時，高低光區的對比範圍讀取，對比度達1:32，IRE 1到10，相差達 5EV。

在 Asahi Pentax Spotmeter 中，IRE 刻度用於比較光的能量指數，高光區的最亮點被評為 10 (100% IRE)，是白色高光細節可重現在彩色膠片上的最大值。指數 1 (10% IRE) 則表示可在彩色膠片上再現的陰影細節的最大暗度，IRE範圍用以確保指針的偏移量，不超過膠片的最大可重現對比，或是5EV內的明暗差異。

這裡的概念我覺得類似於 Zone System ，TTL反射式測光點的選擇，一般是以畫面中 半色調、中性灰、18%反射率 處為適當的曝光值，但你也可以選高、低光處來偏移。

相對的入射式測光錶所測量的位置都是點測，且將被曝光成 18% 、中性灰、半色調，不知這樣的理解正確嗎?

若是考慮彩色光的反射率各不相同，可依下表選擇測光點的 IRE 指標，但資料年代久遠不確定正確與否。

色彩與IRE對照表
白色高光處	Index 10
黃色系 反射率約65%~75%	Index 8
橙色系 反射率約35%~45%	Index 6~7
綠色系 反射率約18%~26%	Standard Index 3~4
紅色系 反射率約15%~21%	Index 5
藍色系 反射率約15%~21%	Index 2-3的白點
靛色系 反射率約6%~12%	Index 2~3
紫色系 反射率約6%~12%	Index 2~3
黑色陰暗處	Index 1

IRE標記1~10

此外入手時為了能上電測試，自製了一組 HM-N、PX640 的電池轉接座，雖然可能是1960年代的老點測，上電之後居然可正常運作，測光值個人認為算是準確，自製的轉接座照片如下，市面上有賣家製作精美的銅套也可參考，後來我為此電池轉接座改接二極體降壓，因為根據電路，較高的電壓可能會有誤差，但若是可以拆開調整可變電阻，直接使用1.5V的LR44應該也沒問題，此外機身上有9V電池測試鈕，電路上也有一組可變電阻作為調整電量指示的校正。

電池轉接座材料隨意找到的，能用即可，轉接一顆 LR44。

因為直接調整機內電阻校正，目前直接使用1.55V LR44電池即可。

參考資料

https://www.butkus.org/chinon/pentax.htm 

Sekonic L-328 328vf 老測光錶開箱介紹

Sekonic L-328 是一台兼具入射、反射，含閃燈測量的精巧手持數位測光錶，使用單顆三號AA 1.5V電池供電，並有5度觀景窗反射式測光頭配件，是一組功能全面的測光錶，入手的目的為方便用來校準手上各類測光錶，是手上第一組全數位液晶顯示的測光錶，所幸測量品質穩定，幾乎與 Sekonic L-398M 的數值一樣。

配件完整，並尋得5度觀景窗反射式測光頭搭配使用。

L-328VF下方有菲涅爾透鏡的才是5度測光組，上方是瞄準用的觀景窗。

液晶顯示內容非常簡單，測光後提供光圈、快門值，可按上下鍵切換同EV值的組合，可切換為僅顯示EV值，曝光補償就只能自己推算，系統反應靈敏，機身小巧精致，功能別具特色，多半價格便宜，但年代稍久，可能會有瑕疵故障問題。

• 規格特色

測光元件：Silicon Photo Diode

測光範圍(ISO 100)：-1EV～19.9EV / 使用5度Viewfinder時：2EV～22.9EV

閃燈測光範圍(ISO 100)：f/1.4～f/90 + 0.9AV / 使用5度Viewfinder時：f/4～f/90 + 0.9AV

ISO值範圍：3～8000

快門值範圍：30m～1/8000s / 閃燈測量時：1s～1/500s

光圈值範圍：類比顯示 f/1～f/90 at 0.5AV，數位顯示 f/1～f/90 +0.9AV

EV值範圍： -6 EV～25 +0.9 EV / 精度 正負0.1EV

外加配件：入射式測光半球、對比度平光頭、反射式測光頭、5度反射式觀景窗
Viewfinder L-328VF (觀景窗放大率1.3x)

液晶上光圈值右側有一組半圓的10等分刻度符號，用以類比擴充顯示更精準的光圈建議值或EV值，比如F/2又5格，即光圈值建議2.5，該符號表在開機時也作為電池電量的偵測顯示。

上下選擇鈕可以改變快門值，並依測光值給定光圈值，按住測量鈕不放時，可作連續測量，測量結果在改變ISO的同時，會同步重新計算新的光圈快門值或EV值。

外接式的5度觀景窗反射式測量頭，可視為標準鏡下的點測光範圍，用可換測光頭的方式來增進附加功能，是當年不少機種的設計思路，例如我入手的另一支 Gossen Profisix 就是其中翹楚，但配件安裝與攜帶可能稍麻煩，之後才又演進為入射、反射、點測的一體機種，但相對功能簡單的舊機種已足夠一般使用。

機身有閃燈同步接孔，原廠有5M長的三頭同步線，可同時連接相機、閃燈及測光錶。

後記：

入手的這台使用一陣子後發現，有時開關機不正常，要拆電池重置才能再開機，經搜尋發現是通病並找到解決方式，便自行嘗試拆修也順利解決，雖然當時已是尋找正常可開機的機身，但年代及電子元件老化故障等，一直是這類老電子儀錶的大問題，若是電池漏液造成無法開機的，若非專業人員，切勿選擇購買，我只是又撿到了堪用品，希望可以再撐下去。

需視情況更換正負電進入機板附近的零件，因受電池影響造成老化生鏽等問題。

所幸簡單完修，機板看起來尚可，但雙層板立體構造，若需再拆就不建議了。

Pentax K1 機內測光功能規格指標

Pentax K1，現代數位單眼135片幅機身，有關測光功能等機身規格指標，列出以方便作為測光錶類別文章的參考。

• AUTO自動場景分析：賓得即時場景分析系統可提高 AE、AF 和影像創建的精度和穩定性，賓得即時場景分析系統透過與約 86,000 像素 RGB 感測器和 PRIME IV 協同工作，根據螢幕上的亮度分佈、拍攝對象的顏色和移動準確判斷場景。這款相機配備了全新的影像辨識演算法，應用了人工智慧領域的最新趨勢—深度學習，為場景辨別提供了新的見解。這使得測光、自動曝光控制、影像整理和自動對焦更加準確和穩定。 此技術來自理光株式會社，當曝光模式為 [場景分析自動] 且自訂影像模式為 [自動選擇] 時有效。
• 曝光補償範圍指示：在螢幕顯示 -5EV ～ +5EV
• 感光度範圍：ISO 100 ～ 204800
• 測光方式：8.6萬像素RGB感應器TTL開放測光，模式有多區 (逆光自動補償)、中央重點 (逆光不自動補償)、重點
• 重點測光，即點測光，雖未註明角度及大小，一般以觀景窗內的中央圓形框線為範圍，該區域可能約為全畫面的10%，且視安裝的鏡頭不同而有角度大小的變化，推測28廣角鏡時約是7.5度、50標準鏡時約是5度，135中長焦約是2度，200以上的望遠鏡約是1度。
• 在查明K1的RGB測光元件位於五稜鏡的後上方，其光路會經過對焦屏，而我改用了非原廠的裂像對焦屏，裂像範圍就在點測區內，將會使得點測光的準度受影響，其餘多區及中央重點目前感覺不受影響，當使用點測光時，感覺鏡頭光圈大於f/2.8者，合焦時的點測光還算正確，離焦時點測光會顯示正負一檔的差距，若是鏡頭小於f/2.8者，使用點測光會偏向暗二檔左右，若依機身測光調整將容易失準過曝，總之就是在減二檔的狀態下拍攝即可正常曝光。
• 快門值範圍：30s ～ 1/8000s
• 光圈值範圍：依所安裝鏡頭決定
• 多重曝光時的測光合成模式：平均 (平均曝光量並合成)、加法 (疊加曝光量並合成)、亮度 (與第一幅影像比較，僅替換明亮部份並合成)，可執行2 ～ 2000次
• 自動對焦的亮度範圍：-3EV ～ 18EV (ISO 100)
• 曝光範圍：-3EV ～ 20EV (ISO 100 50mm f/1.4)

機身內多種測光模式，提供了機身方便、自動化、各種優先偏好模式計算，配合自動化感光度範圍，迅速提供光圈快門值，其高度整合功能讓使用者可心無旁騖專注構圖取景，難怪現代幾乎沒有使用手持測光錶的必要性了。

K1 曝光模式的操作變項

模式	改變快門	改變光圈	改變感光度	曝光補償
P	Y	Y	Y	Y
SV	N	N	Y	Y
TV	Y	N	Y	Y
AV	N	Y	Y	Y
TAv	Y	Y	N ISO AUTO	Y
M	Y	Y	Y	Y
B	N	Y	Y	N
X	N	Y	Y	Y

曝光值（EV）

EV是Exposure Value的縮寫，

曝光有三項要素：
一、底片速度（ISO）。
二、光圈大小。
三、快門速度。

//維基百科的說明

• 曝光值是一個以2為底的對數刻度系統。
• 曝光值0（EV0）對應於曝光時間為1秒而光圈為f/1.0的組合或其等效組合。
• 曝光值每增加1將改變一檔曝光，也就是將曝光量減半，比如將曝光時間或光圈面積減半，是因為曝光值反映的是相機拍攝參數的設置，而非底片的照度。
• 曝光值的增加對應於更快的快門速度和更大的f值。因此，明亮的環境或是較低的感光度（一般稱作ISO）應當對應於較大的曝光值。 
• 「曝光值」是指的是拍攝參數（camera settings）的組合，而不是曝光量（photometric exposure）。
• 當 EV100 指ISO100時的EV值，則 EV400 = EV100 +2，EV50 = EV100 -1。
• EV表示的曝光補償：許多現代照相機都允許設置曝光補償，並通常用EV這個詞來表示。在這種情況下，EV指的是相機測光數據減去實際曝光值的差。比如+1EV的曝光補償意味著增加一檔曝光，不管是通過延長曝光時間還是更小的f值。
  在這裡，EV的含義和先前刻度系統中的EV（曝光值）恰好是相反的。增加曝光對應於減少曝光值（-EV），因此+1EV的曝光補償意味著更小的EV（曝光值）；反過來，-1EV的曝光補償的結果是更大的EV。例如，測得某一比中性灰更亮的物體的EV為16，並設定+1EV的曝光補償以修正曝光，那麼最終的拍攝參數對應於EV15（而不是17）。

//維基百科的說明

光圈 快門＼	1	1.4	2	2.8	4	5.6	8	11	16	22	32
8s	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
4s	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
2s	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1/4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1/15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1/30	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1/60	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1/125	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1/250	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1/500	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1/1000	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1/2000	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1/4000	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1/8000	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

參考資料：

https://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_value

透過配件升級為 Staresso Classic 及相關部件說明

自2022四月份起入手 Staresso SP-200 ，依稀記得當時一代是塑膠水箱，二代或二代升級版是不銹鋼水箱，杯子也變成直筒杯，中間第一次修改是自己找了不銹鋼濾網取代了原廠的塑膠粉碗濾網，下蓋的持壓底座則不變，中間使用摔破過杯子、換過水箱及中隔網，之後買到原廠出的無底粉碗、下蓋底座、粉錘及接粉環，隨著我的水泵壓桿上蓋裂了，也進了新的改進版水泵壓桿上蓋，隨著配件換過一輪，我的 Staresso SP-200 也升級到 Staresso Classic 了，這也代表該公司設計配件有考慮替換及前後代相容。

上排左是水箱，中間是杯子及上、下杯座，中間為下蓋底座與無底粉碗、右邊是新的改進版水泵壓桿上蓋，下排是沒有尖頭的平底中隔網及矽膠圈。

目前所有熱水流經的部份沒有塑膠食安問題，無底濾網比起有持壓的粉碗少了些Crema，但有兩組粉碗可以交替使用也不錯，改進版手壓水泵壓桿上蓋能有效氣密，加粗桿身可壓住不銹鋼水箱，注水壓力似乎也增加了。

之前原廠分成三款，分別是Staresso Mini、Basic、Mirage，目前則稱為Staresso Travel、Classic、Mirage Plus。

無底粉碗的殘水似乎不多，可以取出漂亮的粉餅。

完整取出的粉餅看來還可以。

前陣子等改進版手壓水泵壓桿到貨前，也改造了摩卡壺成為氣壓式，免除加熱問題，感覺更加穩定好用了。

網路上有套件，將原本洩壓閥取代即可改用打氣筒將熱水壓至上壺。

目前還在測試粉的粗細及增加濾片來加壓，暫時只有產出一些些Crema，但風味自覺還不錯。

Pentax 閃燈系統5P有線延長週邊

Pentax機身閃燈座概述

冷靴：無同步觸發點，僅有靴座用來裝置閃燈，通常需要以同步線讓閃燈和機身相連，旭光學於M42機身末期開始引入單點(2P)熱靴。

熱靴：靴座上有同步訊號觸發點，由單點演變至多點，以實現閃燈相關TTL控光功能，目前Pentax機身的熱靴上可見四點，實際上靴座卡槽邊還有一組接地點，總共是五點系統（TTL/P-TTL），閃燈週邊若是5P系統可以支援現有Pentax數位及底片機身，並向下兼容舊的閃燈及週邊。

Pentax相關P-TTL有線延長閃燈5P系統週邊如下：

Pentax Hot Shoe Adapter FG，熱靴轉接器FG可用於外接閃燈，上方有帶螺牙的母金屬接座供外接F5P延長線連接，且因為造型設計，可同時保留機身彈出式閃燈的使用，讓機身內建閃燈及外接閃燈可同時用於對比度控光，此轉接器為塑膠材質且沒有熱靴鎖定裝置。 

可以使用內閃的熱靴轉接器FG。

可惜是塑膠接座無鎖定功能。

Pentax Hot Shoe Adapter F，熱靴轉接器F可用於外接閃燈（用於機身端），側邊有帶螺牙的母金屬接座供外接F5P延長線連接，下方有閃燈接點可以連結機身熱靴座，上方則提供相通的熱靴座，雖然說明書中建議，勿在Hot Shoe Adapter F上直接安裝一般閃燈，不過環燈控製器可以直接使用（也可使用原廠GPS套件時同時外接閃燈），但不少網友照樣裝閃燈上去，並外接形成雙閃燈（有可能無法正確同步觸發），造型緣故無法同時使用機身彈出式閃燈，此轉接器為塑膠材質且沒有熱靴鎖定裝置。

上方的熱靴座是金屬的，下方的接腳是塑膠的。

請注意上方接閃燈時的重量。

Pentax Off-camera Shoe Adapter F，離機熱靴轉接器F可用於外接閃燈（用於閃燈端），側邊有帶螺牙的母金屬接座供外接F5P延長線連接，下方沒有閃燈接點相通，但仍可接在機身熱靴座上，下方還提供了標準1/4"三腳架螺孔，上方則提供熱靴座用以結合閃燈，此轉接器為塑膠材質且沒有熱靴鎖定裝置。

上方的外觀與熱靴轉接器F相同。

腳座的部份提供三腳架螺孔。

Pentax Extension Cord F5P (Long)，簡稱F5P(L)或5P Syns Code F(L) ，是約2.9M長的無捲曲熱靴同步延長線，兩端是雙公金屬接頭，帶鎖定螺牙。

Pentax Extension Cord F5P (Medium)，一般稱為F5P(1.5m)或5P Syns Code F(1.5m)，是約1.5M長的捲曲熱靴同步延長線，兩端是雙公金屬接頭，帶鎖定螺牙。

Pentax Extension Cord F5P (Short)，一般稱為F5P(0.5m)或5P Syns Code F(0.5m)，是約0.5M長的捲曲熱靴同步延長線，兩端是雙公金屬接頭，帶鎖定螺牙。

作為Pentax現有原廠閃燈週邊，連接線的材質精良且可替換，我曾經買過通用的副廠閃燈延長線組，線材是環保材質易碎，但接座倒是可鎖定。

已經粉碎分解的線材，花時間剝除。

副廠的延長線是一體式造型，接腳也是塑膠的，但可以鎖定，還可以切換頂端同步或是延伸同步，應是為了避免同時觸發不正常的問題。

整理好的線組。

試著用水管止洩帶手工繞修，花時間很不好繞，且原本的捲度會退捲，需要再整理重捲，但至少能回到勘用的狀態，內部的電線倒是沒有斷芯短路，只有外膠皮全變質粉裂了。這組副廠有項特色，因為接點的特別設計，可通用於各廠牌機身的標準熱靴座當延長線使用。

K1 裂像屏調整筆記

在之前的改裝文章中-PENTAX K1 split-image focusing screen 改裝裂像對焦屏
發現幾乎無法正確得知PENTAX K1對焦屏的位置規格，只能透過游標卡尺的測量回推，而卡尺測量存在誤差，像是K1的原廠屏帶有一圈外框，實際對焦屏較薄，光這框的高差實在太小了，怕將對焦屏刮花，只能量個大概，可參考下圖所示：

黃色代表原廠銅框，藍色為原廠AF用對焦屏，下方有帶框，高度非常小，非常難以量出框高，而紅色箭頭所指的橘色虛線處，是對焦屏合焦面應該所處的高低位置示意圖，會影響到合焦的正確與否。

綠色為取代用的裂像屏，我選用的比原廠稍厚，所以得拿掉原廠銅框，選用較薄的（紫紅色表示）膠框替代， 目的就是為了讓對焦屏的位置回到原廠的正確高低位置。

目前這樣調整後，大部份的鏡頭可以順利在裂像合焦同時，合焦指示也亮燈，而且成像合焦無誤，但不是所有手動老鏡都準焦，有時會有裂像不準、合焦燈不亮、焦點前後移的情形，推測可能與老鏡玻璃的材質或色散有關，次要原因我認為可能與機身韌體版本、相位偵測合焦演算及合焦感測器的寬容度有關，當你經過無數測試後會發現，合焦燈亮有一前後範圍，相關合焦範圍與校準可參考以下連結，但我感覺甚有難度，我傾向靠裂像屏就好了。

https://www.pentaxforums.com/forums/53-pentax-dslr-camera-articles/402086-achieving-better-manual-focus-green-hexagon.html

以K1機身的合焦感測器中十字間測焦點為例，感測能力號稱可判斷最大光圈2.8的合焦，實際感覺最大光圈到1.4也值得信賴，大於1.4或小於5.6才可能判斷有誤，感覺上使用大光圈或手動鏡有時會有誤判造成焦點前後移的情形，個人感覺感測器多半偏向焦點前移，尤其接手動老鏡時，但大部份情形我都不進行機身加減值調焦，一樣傾向靠裂像屏目測，或機身調焦減值以符合裂像對焦屏的合焦，而手動老鏡的另一問題就是光圈較小，觀景窗視野變暗不利對焦。

若是比較新的鏡頭、自動對焦鏡或有電子接點的手動鏡，基本上遵照合焦感測器的合焦指示亮燈，則成像大部份是合焦無誤的，此時裂像屏可能會有一些誤差顯示焦點前移，但成像多半是合焦無誤，就算最大光圈也在合焦範圍內，畢竟光圈值也沒多大，都在景深內吧。

使用手動老鏡時，我猜測可能是色散影響對焦感測器的相位偵測，若是照合焦指示燈按快門，成像可能還是稍有一些焦點前後移，所以手動鏡目前也許照裂像屏合焦時按快門，成像較為正確，總結目前使用裂像屏的心得是十分好用，且選用的款式僅有中央的裂像，沒有微菱及畫線，最低限度影響鏡後測光，雖然磨沙面比起原廠屏稍暗些，但使用手動鏡沒有問題，此外尚有更適合手動鏡的高精細磨沙屏可選，但似乎影響觀景窗亮度更多。

有關對焦屏的小知識：
現代對焦屏製造應該是由雷射進行一面的磨沙啞光、裂像雕刻及格線拋光處理，而另一面多半是菲涅爾平面透鏡，Pentax K1 原廠屏的磨沙面是向上靠著五稜鏡，那麼 Ec-B 的裂像磨沙面也一樣是向上安裝。

有些老鏡頭的無限遠不正確，目前多半是鏡頭需要調整，應該跟裂像屏無關。