鏡尾座較小的M37或M42老鏡可能發生無限遠問題或漏光的鏡頭列表

所謂鏡尾座較小的M37/M42老鏡是指鏡尾接環座部份，小於K接環卡口，甚至小於M42轉接環，這類的老鏡由於鏡尾接座太小，無法觸及與齊平K接環平面，便會與原廠M42轉接環一同稍稍沉陷入卡口內，原廠轉接環沉入較多，Rayqual及黎環則可以幾乎齊平，因些許沉入機身導致法蘭距變短，產生無限遠提早到的問題（但感覺提早到總比到不了好些），當然這類問題不一定在他廠牌單眼或無反機身發生，但凡經由轉接環使用的小型鏡頭，偶有這類問題的可能性較高，以下則將有此可能的鏡頭列表，以我目前所知為限。

此外還有一個問題，即鏡尾太小，無法遮住M42 PK轉接環的兩個卡簧洞口，可能造成漏光，而且沒有靠在K接環卡口上，鏡尾摩擦力太小，鏡頭在對焦時容易旋轉鬆脫。

鏡尾過小的鏡頭，裝上M42-PK轉接環的卡簧洞口可能會造成漏光。

漏光的問題倒是很好解決，網友建議加一條黑色髮帶遮住卡簧洞口即可。

#有關適合的M37轉接方式請參考我的M37-M42-PK解決方案

目前已知鏡尾較K接環更小的鏡頭如下：

1、Takumar 50mm f3.5 M37，配合我的專用轉接環不需調整，但也可能前手有調整過了。

2、Takumar 58mm f2.4 M37，配合我的專用轉接環，再加上對焦環複螺紋錯位調整拉長一些鏡身後可正常無限遠。

無卡簧洞口不漏光，免調整的專用 M37-M42-PK 轉接環。

3、Takumar 100mm f3.5 M37，配合我的專用轉接環，再加上調整拉長一些鏡身後可正常無限遠。我推算 M37 的法蘭距應該是比 M42 還長一點點，故以上三顆鏡頭都免不了要拉長鏡心距離來達成無限遠合焦。

4、MC Helios-44-3M 2/58 M42，此鏡的因墊片太厚本來就到不了無限遠（也許原廠就是當小微距用），我自行更換較薄墊片後可正常無限遠，但畢竟鏡尾還是太小，感覺無限遠可能有些誤差，不過使用上影響不大，且原本對焦距離尺表的指示線被塗黑，另外標記了一個未知的紅點，換過墊片後發現指示線的標示好像才是對的，就自行以白漆標示回去。

Helios 44-3M有資料指出本來就是顆小微距，是顆少見且十分小巧的鏡頭。

5、Helios 44 M39轉M42銀鏡，用Rayqual M42到不了無限遠，用原廠M42則正常，感覺俄系的M39 (45.2)鏡頭因法蘭距較 M42 (45.46)更短，轉到 M42 就像加了組超薄套桶而微距化，因此就到不了無限遠，要嘛把墊片磨薄，要嘛沉入機身一些剛好可以正常無限遠合焦。

6、Schneider-Kreuznach C-Curtagon 2.8/35 M42，鏡尾比M42尾蓋還小一些些需注意漏光，使用Rayqual轉接環目前感覺無限遠可能有差一點點。

Baby C 渺小的眼神非常苗條，濾鏡環及遮光罩都是直插在鏡頭前著實特別。

7、Meyer-Optik Görlitz Trioplan 1:2.8/100mm M42，鏡尾呈錐形縮小到比M42轉接環再小一些，也是要注意漏光問題。

目前已知太小的鏡頭如上，配合適合的轉接環仍可正常無限遠合焦，使用黑色髮帶即可簡單解決漏光問題。

Asahi Pentax Spotmeter Ⅴ 旭光學點測光錶-規格說明及簡單整備

擁有前代謎樣旭光學點測的我，不怕死的又賭了一次，收了一把 Asahi Pentax Spotmeter Ⅴ，當然入手前就預設是壞掉的，到手後檢查外觀尚可，但是無法正常通電，二話不說拆吧！

其實初到手時，裝上電池指針是會動的，但有時接觸不良，當時就猜這正是五代常見的故障情形，現況是沒被拆機過，拆開後發現，阿彌陀佛，沒有電池鏽蝕或斷路，沒有電子零件異常，也沒有缺件破損，使用三用電錶檢查，果然，負極鬆脫，本機的負極由螺母與三腳架螺孔連接，螺母鬆脫後造成接觸不良，鎖緊後就可正常運作了，重點是測光數值感覺都正確，所有按鈕全部正常，燈光也能照明，鏡片乾淨無霉，唯一小缺點是五稜鏡上稍有小髒污或脫膜，所幸使用時並不礙眼。

五代機的外觀構造與二、三代及謎樣機雷同，前幾代手把為棕色，五代為米色，且讀值就是EV值，所以錶盤也不同，但少了IRE的彩色印刷較為樸素，有照明燈光(僅照亮低光部的數值)，而且接目鏡的外環已經改為塑膠製品。

五代機可能是80、90年代的產品。

規格說明：

1、量測範圍：EV 1~19、ISO 6~6400、光圈值 f/1~f/128、快門值 1/4000s~4min。

2、測量角度與距離：鏡頭中央的小圓為1度點測範圍，觀測距離由1米至無限遠，可由觀景窗中選取位置直接測量，無需靠近即可精確測量，觀景窗的實際視野約與105mm鏡頭相當，接目鏡環可調整配合微距測光。濾鏡環口徑為46mm，可加裝濾鏡直接測量，並可比較未使用濾鏡時以估算濾鏡的曝光係數。

3、測光元件：Silicon photo diode (SPD) 矽光電二極體，低光照時仍有良好反應。

4、測量方式：單眼反射式點測光錶，按鈕才測光，指針偏轉顯示讀值即為EV值，弧線刻度上不像舊款分有上下高低檔，可方便直接讀取EV值並比較對比度。

5、刻度與IRE：光圈、快門、ISO及EV值皆有1/3檔刻度，附有IRE指示。

6、電力來源：三顆 LR44 1.5V 電池，未按鈕測光時不耗電，附有電力量測按鈕及指針歸零旋鈕。

7、測光方式建議：務必先行設定ISO值後再開始測量，再讀取測光值，轉動光圈快門計算盤，一般是對準EV值至下方白色三角形後，即可獲取可選用的光圈快門值配對。

• 通用方式：對照片中較重要的部分進行半色調測量，並忽略較暗和較亮的區域，或直接測量 18% 的灰色標準反射卡，使用反射率非常接近的卡或位置，以獲得最佳效果。

• 平均法：測量主體最亮的高光部分，然後測量最暗的陰影部分，使用平均值計算曝光值。此方法的主要優點是確保使用膠片可重現範圍的中心值。普通黑白膠片的可重現對比度為 7 EV 步長，而反轉彩色膠片的可重現對比度約為 5 EV 步長。

• 高光讀取法：此方法優先再現明亮的高光部分。如果對比度特別高，陰影部分往往會變得非常暗。例如，在黑色背景下的舞台上，當拍攝聚光燈下的人物，或試圖捕捉夜晚霓虹燈的顏色時，這種方法將非常有效。測量最亮的高光部分，讀取EV值後置於最左側 IRE 指數刻度10位置（而不是中心標準三角形位置），然後選擇任何適當的曝光值。使用彩色負片時，在 IRE 指數1以上的陰影細節都可順利重現，而所有較暗的區域都將漆黑一片。

• 陰影讀取方法：此方法與高光讀取方法正好相反，它優先重現暗陰影中的細節。如果對比度非常強，高光中較亮的部分將呈現純白色。測量陰影區域，將EV值置於 IRE 指數刻度位置1，然後選擇適當的曝光值。高光區域在 IRE 指數刻度位置10以內的高光細節仍可重現，任何高於該值的區域則會顯示全白。

• 參考配合Zone System的分區：測量高光區，就置於Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 區，測量低光區，就置於0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 區，中灰度則置於Ⅴ區。

為配合分區測光，做了一組黑色壓克力的Zone System錶盤。

以下是拆開修理電源時拍下的電路照片。

電路中已使用不少電晶體，有不少無法分辨的元件。

這是測光元件後的子板，有紅、黃、藍、黑配線，可能分別代表高中低光的電路訊號吧。

電路上的白色長方形元件及右方珠狀元件等無法辨識。

圓形法蘭下的是照明用的小燈，國外網友似乎有用LED代替，我貼上膠帶保護電線。

與 Sekonic L-328 / 328vf 對比，測光值幾乎相同。

幸運的是機身沒有故障，電子零件都尚能正常運作，依上面的拆機照片可知，若不幸是故障品，我完全沒有維修能力可言，能以相對低價入手值得慶祝了。

攝影時常用的濾鏡筆記

濾鏡的基礎原理

濾鏡（Filters）是攝影鏡頭前重要的輔助工具。它能透過改變光線進入鏡頭的方式，影響照片的色彩、反差、曝光或增加特殊效果。

濾鏡的基礎原理是：讓自身顏色（同色系）的光線通過並增強亮度，同時大幅度吸收或阻擋其互補色（對比色）的光線，達到分離色調、控制反差的目的。

由於濾鏡會吸收光線，因此拍攝時需要根據濾鏡係數（Filter Factor）進行曝光補償。通常不建議疊加多個濾鏡使用，以免產生光學問題。

上圖是一些從古至今留下的濾鏡，有關我目前的一些濾鏡、轉接環、遮光罩等周邊可參考另一篇文章。

黑白攝影專用濾鏡

常見的黑白攝影濾鏡有R2(紅)、O2(橙)、Y1 / Y2(黃)、YG(黃綠)等，它們的主要作用是控制畫面的反差(對比度)，達到 色調分離 的效果。

黑白底片攝影時，彩色物體的亮度會變暗，如果使用與該物體相同顏色的濾鏡，該物體會變得明亮，而其他顏色的物體會變暗。

黃色濾鏡可輕微增加對比或亮度，而橙色與紅色，則做為戲劇性地突顯強反差的濾鏡、可加深藍天或強調紋理，綠色濾鏡則適合植物或特定人像場景。

# 校正濾鏡

黃色濾鏡Y：

• 最常用的濾鏡，輕微增加對比。
• 使藍天變暗，白雲更加突出，適合風景攝影。
• 讓綠色、紅色、黃色和橙色等色調呈現較淺的灰色。
• 通常需要增加約1/2到1級曝光（+0.5至+1EV）。

黃綠色濾鏡YG：

• 功能類似黃色濾鏡，用來調整亮度，使照片中的亮度呈現符合期望的灰色階。

# 反差濾鏡

橙色濾鏡O：

• 效果介於黃色與紅色濾鏡之間，比黃色濾鏡更有視覺衝擊力。
• 適合想要比黃色濾鏡更強烈但又比紅色濾鏡更柔和的風格。

紅色濾鏡R：

• 製造強烈、高反差的戲劇性對比。
• 藍天會被處理成極深的灰色甚至近乎黑色，使白雲更加醒目。
• 適合用來強調建築物的紋理和線條，質感更強。

綠色濾鏡G：

• 效果與紅色濾鏡相反，適合用來拍攝綠色植物。
• 能使不同綠色的層次更分明，會稍微加深藍天色調。
• 使綠色的植物更明亮、層次分明，同時會讓藍色、紅色等互補色調變暗。
• 適合拍攝風景中的綠葉，可提升層次感。

藍色濾鏡B：

• 在黑白攝影中較少使用。它會使藍色(如藍天)變亮成慘白的灰色。
• 會使其他顏色（特別是紅、黃色）等暖色調變暗，讓畫面呈現黯淡且不自然的反差，與肉眼經驗相悖。

彩色及黑白攝影都適用的濾鏡

# 風景與特殊效果濾鏡

線性偏光鏡PL/環形偏光鏡CPL：

• 是主要用於彩色攝影的濾鏡，但也能用於黑白攝影。
• 有效消除玻璃、水面等表面的非金屬反光，讓畫面更通透，並在特定角度下加深藍天的效果。
• 在黑白攝影中，可顯著提升整體對比度及飽和度。

減光鏡ND/漸層減光鏡GND：

• 主要用於控制進入鏡頭的光量，以便在明亮環境下仍可使用大光圈或慢速快門。
• ND鏡對影像的色調和對比幾乎沒有影響。
• 漸層減光鏡門用於平衡高光和陰影之間的曝光差異，常用於日出日落等高反差的場景。

紅外線濾鏡 (Infrared Filter)：

• 用於紅外線攝影，多數情況下，需要搭配改裝過移除IR阻擋層的機身，才能捕捉人眼看不到的紅外光譜，創造出 「Wood Effect」 般如雪景、白葉的奇幻風格。

# 保護鏡與其他創意濾鏡

• 紫外線濾鏡 (UV )：傳統膠片攝影中，用於阻擋紫外線，減少遠景拍攝的霧氣和藍色調。在數位攝影時代，由於感光元件前方的低通濾鏡已具備阻擋UV的功能，因此UV鏡的主要作用已轉變為保護鏡頭前玉。
• 保護鏡 (Protector Filter)：功能與 UV 濾鏡類似，但僅提供純粹的物理保護，不一定具備過濾紫外線的功能。
• 天光鏡 (Skylight)：用以吸收紫外線，並透過其淡粉色輕微調整色溫，中和天空的藍色調偏差，可在使用閃燈時減少藍色調。在數位攝影時代，由於白平衡功能強大，天光鏡已非必要，但仍可作為保護鏡使用。
• 柔光(白柔)/柔霧(黑柔)濾鏡 (Softon/Mist Filter)：用以降低畫面對比度，使光線產生輕微漫射，從而達到柔和又不失細節的效果，常應用於人像、電影和 MV 拍攝中，營造朦朧美感。
• 日光/螢光燈濾鏡 (FLD)：專門用於膠片攝影，以補償螢光燈照明下的綠色或青色色偏，還原自然色彩。在數位攝影中，通常直接使用機身的白平衡設定即可完成校正。
• 其他特效濾鏡：星芒鏡、柔光鏡、星光鏡、彩虹鏡、漸層變色濾鏡等。

# 附加鏡頭(非濾鏡類)

• 前置特寫鏡 (Close up)：是一種附加鏡，加在鏡頭前用以縮短最近對焦距離，達到類似微距攝影的放大效果。
• 其他如增距鏡、廣角鏡、魚眼鏡等。

Sekonic L-398M Studio Deluxe II

這是最為古典精美的免電池手持測光錶，使用硒質光電池(Selenium Cell)產生電流以推動檢流計，以入射式測光為主，也可使用反射式測光。初代型號 L-398 發表於1976，也是 Pentax MX 上市的年份。

機身上的白色半圓測光頭用於入射式測光，右邊的孔柵測光頭則用於反射式測光，
左邊的平面測光頭用於測量光比。

其絕美的造型是致敬1948左右生產的 Norwood Director Model B/C/D/M2/S測光錶，Sekonic於1957取得授權製造Director S及Studio S，Studio S即L-398的前代L-28系列，L-398屬於Studio Deluxe系列。

光生伏打電池產生光電效應是此測光錶的原理，愛因斯坦以量子理論解釋過這一經典現像，在波粒二象性的塌縮情形下，引申出「測光不決，量子力學」，尤其是對薛丁格的貓測不準時，準備一支L-398M，絕對是最好的專業配件，讓你同時掌握時空、光場與暗物質。

取下可替換的測光頭，下方就是光電池元件。

這是我很早就入手的一支測光錶，雖然大部份拍照都是使用機內測光，鮮少把 L-398M 帶出門，我怕嚇到路人，但作為玩賞、校準及讚嘆，也已經陪我不少歲月，也是唯一甘願新品原價入手的設備，之後的其他測光錶都是買二手貨，且每支都有問題，還好我都僥倖完修了。

L-398M的計算錶盤可算是當代最漂亮、清楚又深具質感的存在，雖然只是純手動的對照表功能，層次分明，標示直覺好用，這造型已是深植人心的經典，唯一讓我覺得有過之而無不及的當屬 Gossen Profisix。

光圈快門計算輪提供類比的對照，顯示多樣的曝光組合， 附有EV值及補償快速指標。

雖然偏愛有計算輪的類比式測光錶，但也收藏了一組早期的數位式測光錶 Sekonic L-328，功能簡單，可惜液晶顯示的資訊不如計算輪的直覺。

光電池對於低光反應較弱，夜景的測量不能，若年久也可能衰退，平常未使用應置於暗處。

測量使用前務必先設定好感光度，在入射式場景中，測量照射在被攝物的平均光度，測量時靠近被攝物，白色半球面向相機，不受被攝物的反射率影響。

指針範圍0至1.25K Foot Candles，分高、低光二段測量，低光讀值須指在黑色三角標示處，讀值超過錶面最大值時則視為高光，需插入高光遮板再讀取高光值，此時讀值須指在紅色H三角處。

在反射式測光時，需改用黑色孔柵讀取頭，並將讀值指在紅色H三角處，並建議靠近但不遮擋的情況下，測量灰卡的反射光以取得更加正確的讀值。

EV值範圍：1～20 (at ISO 100： 4～17)。

光圈值範圍：0.7～128

快門值範圍：60s～1/8000s

測量方式：依指針偏轉的讀值，對照計算輪得出EV值及光圈、快門值。

原廠的外出用皮套。

簡單的錄製了基本使用影片如下：

Gossen Profisix 專業老測光錶及基本介紹

我有一種看到老式測光錶都想買的症狀，尤其偏好指針式檢流計，有光圈快門計算輪的，但是收藏這些老古董總是有點風險，例如電池停產、零件難尋、故障無法維修、網路可查到的資料稀少等。

上次買了 PENTAX 的 Spotmeter 點測光錶，解決電池後可以使用，但點測的數值可能仍需校正，日前又不小心入手了 Gossen Profisix 測光錶，運氣一樣不好，到手後才發現測量的數值有誤差（與 Sekonic L-398M 比較），機器本身倒是很漂亮，望著那精美的小磚頭有些心灰意冷，趕緊上網查查，發現資料少得可憐，除了原文使用手冊外，其他的中英文資料甚少，最重要的電路圖也找不到。

試著參考L-398M校準中

• Gossen Profisix 性能規格

測量範圍：入射式 180度（ 0.002fL～4000fL / 0.007cd/m2～14000cd/m2 亮度單位 ）

反射式 30度（ 0.016fc～32000fc / 0.17lx～350000lx 照度單位 ）

ISO值範圍：0.8～100K

快門值範圍：1/4000s～8h

光圈值範圍：f/0.7～f/128

EV值範圍：-8～24 (ISO 100 -5～17)

測光元件：lag-free silicon photo diode ( silicon blue cell = sbc )

電力來源：9V方形電池

測量方式：計算輪指針歸零得出EV值及光圈、快門值，方式與大部份相機內建的測光錶相同，指針左右可顯示過曝及欠曝三檔範圍，可以單次或持續測量。

Gossen Profisix 是當年的專業系統機型，有寬廣的量測範圍，其計算輪可能是當代功能最完整的顯示介面，且直連可變電阻，能直接調整測光結果的增減，並同步顯示在指針錶面的增減。

全面的功能及豐富的配件，可結合配件來增加功能，目前有入手 TELE ，可將反射式測光的角度由原本的30度，縮小至15度及7.5度，但需依照配件上的擴展因子增減，例如明亮的場景中，15度LW/EV+1，7.5度LW/EV+3等。

這組TELE有觀景窗直接目視對準量測位置，可視為簡易版的點測工具。

加上巨大的點測頭，該配件利用鏡組分光來檢測，角度則是以不同大小的遮光片來達成

光圈快門計算輪上有所謂的擴展因子加減，其增減視所用的配件而調整，如原廠Profisix外加配件，或是相機外加濾鏡、延伸接寫環、皮腔蛇腹、使用微距鏡、底片的倒易率失效等，例如微距鏡頭上常見標示4x，則將下方黑字VF x/EF (曝光係數) 設定至4，濾鏡上若有標註會-2EV，則將上方綠字LW/EV設定至-2。

比較特別的是如果攝影者，有意減曝 2EV，應該轉動計算輪直接讓指針偏轉比較直覺，指針的前後有三檔正負，向左轉即可減曝，或參考計算輪下方的 Zone System 調整，不應該用 LW/EV環來調整，因為此環的設定反而要調整到 2EV 而不是 -2EV處，畢竟LW/EV環是留給外加配件用的。

網上維修資料不多，只查到機身有可變電阻可以調整，只好拆開機背檢查電路板有無明顯故障再作打算吧，打開之後我也明白了，就算是有電路圖，仍是超出我的能力範圍。

上圖中紅色元件，即是計算輪的可變電阻

最後，所幸在外文網站找到一些調整及歸零的調校方式，目前已完成校正，測量值大致正確可用，最早入手也值得信賴的 L-398M 是我調校時的好幫手，絕對要抽空也幫 Sekonic L-398M 寫篇介紹了。